Virtus Unita Fortior


The state motto of Andorra, Virtus Unita Fortior, can be translated as “Virtue united is stronger”. I mention this because I went for the third time to the Trobada de Microproductors de vi a Andorra, a wine fair that in my opinion will get transformed into a classic.

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ANDORRA SANT JULIA DE LORIA 19/11/2016 IV TROBADA DE PRODUCTORS DE VI A ANDORRA. FOTO DIGITAL EDUARD COMELLAS. SOCIETAT FIRA VI

The guiding principles of the fair and landscape will help to improve the coming editions in a framework of singularity, height and freshness of the wines. The Andorran flag appears to support this idea: blue for the sky; yellow for the white wines; and red for the red ones.

This fourth edition has been very nice. I remember the first edition, in which weather wasn’t very supportive, but freezing. In any case, I managed to get to know some interesting winemakers as Casa Beal (Andorra), F. Schatz (D.O. Serranía de Ronda) or Coto de Gomariz (D.O. Ribeiro).

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I wanted to visit the vineyards in that occasion, but I couldn’t. I wondered why anyone would think of making wine in such steeply mountains, and I thought that it would be easier to buy some plots either in Spain or France.

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 At last, the reason to get into winemaking, as any other aspects of life, doesn’t follow economical criteria, but passion. This point is crucial when we talk about small winemakers. Their singularity and low production give importance to these type of fairs. Every edition has been better than the previous one. About 60 winemakers have participated this year. This gives a good chance to professionals and amateurs to enjoy an array of winemaking technics, grape varieties and geographical areas. I hope I will have the chance to taste more wines in the coming editions (I managed quite well this edition :-))

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I want to mention with special affection the Andorran winemakers. They have done a very good job since the first edition. Their wines were interesting already, but now they are much better. There are four Andorran winemakers only: Casa Auvinyà, Borda Sabaté, Celler Mas Berenguer and Casa Beal;

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Anna Vicens interviews Josep Pelegrí, Mejor sommelier de España 2016

the last one didn’t participate this year. I tasted the three present ones. They produce fresh, concise and well done wines. It couldn’t be in a different way, as the minimum altitude is 1000 metres high, the orientation of the vineyards is critical and the choice of organic farms make a difference between success and failure. Riesling, Pinot Noir, Gewürztraminer, Albariño, Pinot Gris, Viognier, Chardonnay and Cornalin walk together with Merlot and Syrah, looking at the valleys of Andorra.

 

img_5916Another point that draw my attention was the array of sweet and oxidative type wines from Spain and France. It seems that these small winemakers are thinking, -We are small. We work hard. We strive to get the very best. Perhaps we will succeed and make our living… So, let’s make a sweet wine. One of those ones that our grandfathers used to produce with plenty of difficulties, without an economical benefit. Those old fashioned wines. Let’s do it just for fun, and because we think it’s worth it.-img_5936

This is a point of view that Quixote will take. I share it. So let’s cheer for these winemakers that give us the chance to enjoy these unique and rare wines. I hope more winemakers, references and countries will be represented in the coming years. No doubt that this will happen. Virtus Unita Fortior.

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Virtus Unita Fortior


Virtus Unita Fortior, el lema de Andorra, se puede traducir por algo así como “Unidos venceremos”. El lema viene al caso porque hace unos días asistí por tercera vez a la Trobada de Microproductors de vi a Andorra, una feria de vinos destinada, en mi modesta opinión, a convertirse en un clásico.

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ANDORRA SANT JULIA DE LORIA 19/11/2016 IV TROBADA DE PRODUCTORS DE VI A ANDORRA. FOTO DIGITAL EDUARD COMELLAS. SOCIETAT FIRA VI

El leitmotiv de la feria y el entorno irán gestando en las próximas ediciones un contexto de búsqueda de singularidad, altura y frescor en los vinos. Incluso la bandera andorrana parece apoyar tal idea: azul por el cielo, la altura, la pureza; amarillo, por los vinos “blancos”; y el rojo, por los tintos.

Esta cuarta convocatoria me ha dejado un grato sabor de boca. Recuerdo la primera con cariño, en la que la meteorología no jugó a favor, más bien al contrario, pero en la que pude conocer algunas bodegas sorprendentes, como  Casa Beal (Andorra), F. Schatz (D.O. Serranía de Ronda) o Coto de Gomariz (D.O. Ribeiro).

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En aquella primera ocasión me quedé con las ganas de poder visitar los viñedos andorranos. Me preguntaba, ¿a quién se le ocurre hacer vino en Andorra en sitios tan escarpados? ¿No sería más fácil comprar terrenos o viñedos en España o Francia y no complicarse tanto la vida?

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 Al final, el motor para la elaboración de vino -como otros tantos aspectos de la vida- no se rige por criterios económicos, sino por pasión. Este hecho es aún más presente cuando hablamos de microproductores. Y es en la singularidad de cada uno de ellos y sus escasas producciones donde radica el interés de este tipo de encuentros. En cada convocatoria han participado más bodegas que en las anteriores, este año unas 60, lo que da a profesionales y profanos la oportunidad de catar vinos de lo más diversos, tanto en filosofías de elaboración, varietales o zonas geográficas. Espero que en un futuro próximo pueda “quejarme” de que no tuve tiempo de catar todo lo que la feria podía ofrecer (esta vez sí pude :-)).

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Mencionaré con especial cariño a las bodegas andorranas. Ha habido mucha y buena evolución desde aquella primera edición en la que me preguntaba qué diantres hacían cultivando viña en Andorra. Ya entonces los encontré interesantes. Hoy, más. Solo hay cuatro bodegas: Casa Auvinyà, Borda Sabaté, Celler Mas Berenguer y Casa Beal; aunque esta última no estuvo presente este año, sí pude

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Anna Vicens entrevistando a Josep Pelegrí, flamante Mejor sumiller de España 2016

 

degustar los vinos de las otras tres. Vinos de altura, frescos y bien perfilados. No podía ser de otro modo cuando se trabaja en un clima marcado por una altura mínima de 1000 metros, donde la orientación de la viña marca la diferencia entre la vida y la muerte; y la decisión de trabajar en agricultura ecológica y biodinámica supone apostar por un perfil de vinos muy concreto, donde o trabajas bien o te estrellas. Riesling, pinot noir, gewürztraminer, albariño, pinot gris, viognier, chardonnay y cornalin dialogan con merlots y syrahs frente excelentes vistas del valle andorrano.

img_5916Otro aspecto concreto que me ha llamado la atención este año es la presencia de bastantes vinos dulces y rancios; españoles, franceses principalmente. Parece que la reflexión sea: – Somos pequeños, vamos al límite, vamos a hacerlo lo mejor posible; con mucha suerte llegaremos a vivir de ello… puestos en materia hagamos un dulce y un rancio (los vinos de nuestros abuelos) que son difíciles de producir, ni dan margen comercial o están de moda.img_5936

Hagámoslo, sí, porque nos apetece y porque creemos en ello.” – Una visión quijotesca de la vida, que comparto y aplaudo. ¡Bien por estos elaboradores, y estupendo para nosotros – que podemos acceder a estas vinificaciones especiales!. Solo me queda esperar que el próximo año tengamos más bodegas, referencias a catar y países representados.  Sin duda será así. Virtus Unita Fortior.

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Visita a algunos pequeños elaboradores de Champagne


A principios de enero pasé tres días conIMG_4530 r mis colegas de El Petit Celler en la Champagne. Era un destino que siempre había querido visitar, y finalmente lo conseguí. La palabra Champagne está rodeada de un halo de sofisticación, celebración y lujo; todo ello visualizado por copas llenas de insinuantes y sensuales burbujas.

Hay muchos motivos para que tengamos esa imagen creada de una zona vinícola determinada, pero uno de los factores con mayor peso es el suelo. Un suelo que permite conseguir unas características muy específicas en los vinos que de él nacen.

Quizá sepáis que hay ciertas similitudes entre los suelos de la Champagne y los de dos zonas bastante más al sur: Jerez y Montilla-Moriles. Todas ellas comparten la peculiaridad de que tienen zonas con suelos muy ricos en carbonato cálcico. La tiza de la Champagne está llena de Cocolitos (microfósiles marinos) y Belemnites (fósiles de cefalópodos emparentados con la sepia), mientras que los mejores suelos de las DO Montilla-Moriles y DO Jerez-Xérès-Sherry se caracterizan por margas ricas en carbonato cálcico mucho más “jóvenes” -en términos geológicos- que la tiza de la Champagne. Tanto esta composición química como la estructura física de estos suelos fuerzan a la viña a luchar por los nutrientes y el agua, dado que son suelos pobres. Como contrapartida, esto favorece la producción de algunos de los mejores vinos del mundo en términos de calidad. La elegancia, finura, longevidad y personalidad de estos vinos es casi siempre absolutamente sobresaliente.

Yo iba cavilando sobre estos asuntos cuando llegamos a Epernay, pero no me podía imaginar lo interesante que llegaría a resultar este viaje. Visitamos diez bodegas en tres días. ¡Un trabajo durísimo! -he de admitir- esto de catar, escupir y salir disparado a la siguiente bodega. Pero me permitió hacerme una composición de lugar de lo que se cocía en las bodegas de estos pequeños elaboradores. Vamos a descifrar un poco lo que saqué de ello.

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La primera visita fue a Champagne Baron-Fuenté en Charly-Sur-Marne. Esta zona es especialmente conocida por la elaboración de champagne de la variedad pinot meunier. Baron-Fuenté es la “mayor” de las bodegas que visitamos, con una producción de 1,3 millones de botellas al año. Catamos nueve vinos, todos buenos. Entre ellos, los dos que llamaron más mi atención fueron el Baron-Fuenté Millésimé 2006 y el Baron-Fuenté Pinot Meunier, ambos con un carbónico fino y elegante en boca, con aroma muy equilibrado y un retronasal muy largo.

Nuestra segunda visita fue una verdaderaIMG_4356 r sorpresa.  Franck Pascal es una pequeña bodega que se encuentra a solo 18 km al este de Epernay. Son propietarios de menos de 4 hectáreas, de las que consiguen no más de 30 000 botellas al año. A pesar de que Franck Pascal empezó a elaborar vinos hace tres generaciones, no fue hasta que el actual propietario, llamado Franck, se decidió cuidar la viña bajo los criterios de terroir en 1994, cuando realmente hubo un cambio importante respecto a otros elaboradores. Franck había viajado por varias regiones en las que se elaboraban vinos ecológicos, en particular la Alsacia, y decidió reconvertir sus viñas a agricultura ecológica en el 2000, y a biodinámica en el 2002 (dispone de la certificación Biodyvin) con la intención de conseguir lo mejor de sus viñas y evitar el usos de productos de síntesis o pesticidas. Como él dice: “el suelo es la vida”. Utiliza todos los medios a su alcance para disponer de un suelo equilibrado y sin estrés, para que este equilibrio se transfiera a la uva y la levadura y así conseguir fermentaciones lo más lentas y equilibradas posibles. Entre su arsenal de prácticas dirigidas a esta “guía” para una correcta fermentación y  para evitar el estrés de las levaduras utiliza incluso el péndulo. Sus explicaciones pueden parecer extrañas y poco científicas para algunos, pero la calidad de sus vinos es indicutible. Los dos que más me gustaron fueron el  Franck Pascal Quintessence 2005 y el Franck Pascal Sérenité. Los dos magníficos y con una gran tensión. Muy gastronómicos.

Tercera visita: R. H. Coutier.Un Grand CruIMG_4391 r de Ambonnay. Los orígenes de la casa se remontan a 1880, fecha en la que embotellaron por primera vez. Renné tomó el control de la bodega en 1969, y su hijo en el 2014. No utilizan la fermentación maloláctica ni productos de síntesis. Su producción es bajísima: 50 000 botellas al año, más 600 acogidas a la AOC Cotê Champenoise. Coutier Reserve 2014 (100% pinot noir) y Coutier Blanc de Blancs 2008 fueron los que más me gustaron.

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Al día siguiente empezamos con Vilmart. Sus vinos tienen un carácter especial debido a los suelos de arcillas calcáreas, clasificados como Premier Cru. Grand Celler d’Or 2011, 2010 y 2005 me gustaron mucho, así como el Core de Cuvée 2002. Todos ellos comparten un perfil muy gastronómico: carbónico suave y fino, boca vibrante, y un toque amargoso en el retronasal.

Siguiente destino: De Sousa en el pueblo de Avize, famoso por poseer uno de los mejores suelos de tiza de toda la Champagne, muy ricos en Belemnites. Los orígenes de De Sousa se remontan a 1950.IMG_4445 r

Hoy, Michelle yErich De Sousa se ocupan de producir todo un abanico de champagne de primera clase. Los que me gustaron más fueron el  Cuvée 3A, Cuvée Especial Caudalies y los Cuvée des Caudalies 2008 y 2006. Todos ellos comparten carácter y clase. Son suaves y vibrantes a un tiempo, con un larguísimo retrogusto.

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Siguiente visita: Larmendier-Bernier en Vertus. Poseen 15 hectáreas entre 1er Cru y Grand Cru. Cuidan muchísimo el trabajo de las levaduras autóctonas a fin de conseguir la personalidad de sus vinos. Mis favoritos fueron el Rosé de Saignée 1er Cru Extra Brut y el Longitude 1er Cru.

Próximo destino: Lilbert Fils en Cramant.IMG_4484 r Poseen 3,5 hectáreas, todo en chardonnay Grand Cru. Nosotros estábamos cansados de todo un día catando y de aquí para allá. Además, se estaba haciendo de noche y hacía fresco. Pero disfruté mucho la visita. Tienen una casa y una bodega pequeña, pero sus vinos son muy grandes. Los que más me gustaron fueron Lilbert Fils Cramant 1999. Inmenso, sin palabras. Uno se pregunta por qué los elaboradores en la Champagne tienden a sacar sus vinos tan pronto (la economía manda…) cuando estos vinos son tan maravillosos tras pasar algunos años más en bodega. Una respuesta plausible sería: cómpralos, guárdalos tú entre 5 y 10 años y disfrútalos después de ese tiempo.

Pierre Paillard mix

Siguiente: Pierre Paillard en Bouzy. Poseen 11 hectáreas de Grand Cru. Conjugan tradición y savoir faire a la hora de producir unos vinos perfectos. Me gustaron mucho los Pierre Paillard Grand Cru 2011, Millésimé 2004 y el Blanc de Blancs 1996. También tuvimos la oportunidad de catar dos vinos tintos tranquilos, el Bouzy Rouge 2012 (muy equilibrado, floral, redondo y con un largo retronasal) y un Bouzy Rouge fechado… ¡entre 1905 y 1925! Fue una experiencia magnífica. Era un vino delicado, ligero y floral. Muy fino. Una lástima que lo tuve que catar rápido, porque este tipo de vinos requieren una atención que no pude dispensarle. En cualquier caso, agradecí la oportunidad de catar tal rareza.

Último día del viaje. 8 a.m. Visita a Egly-Ouriet. En una palabra: sobresaliente. ¿Qué más se puede añadir?

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Catamos tres vinos increíbles: Egly-Ouriet Pinot Meunier, Egly-Ouriet VP y Egly-Ouriet Millésimé 2006. La perfección hecha vino. Todos ellos con un carbónico muy suave, fino y tranquilo. Muy aromáticos. En boca, cremosos, equilibrados, complejos y con un largo retrogusto. En definitiva, un camino a imitar.

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Nuestra última visita fue a Henri Giraud en Ay. Son propietarios de las viñas, los bosques (hacen sus propias barricas) y la bodega, y cuidan cada detalle de la elaboración y la presentación. Producen un abanico bastante amplio de espumosos.

Ay es famosa desde hace siglos por la calidad de sus suelos y por las notas vibrantes y balsámicas -mentoladas- que estos suelos transfieren a la uva. Me gustó mucho el Argonne 2004 y el MV 2009. Ambos muy cremosos, redondos vibrantes, balsámicos y con un largo retronasal.

Estos tres días fueron muy intensos. Me dieron la oportunidad de conocer una de las sendas que la AOC Champagne está tomando. Con ello me refiero a la tendencia a producir vinos espumosos de altísima calidad y marcado carácter para satisfacer el paladar de consumidores exigentes y familiarizados con el champagne, al tiempo que decantarse por un mayor cuidado del suelo y sus interacciones con el entorno para conseguir vinos más equilibrados y respetuosos con el medio ambiente.

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Field visit to small vignerons at Champagne


I spent three days with my colleagues IMG_4530 rof El Petit Celler at Champagne last week. It was a destination that I always wanted to visit, and finally I managed to! Champagne provides us snapshots of bubbles, celebrations, glamour, happiness, luxury… Why? There are a lot of reasons for that, but one of the reasons is the soil.

You may know that there is a big similarity among the best soils in Champagne, Jerez and Montilla-Moriles. They share a high percentage of calcium compounds on them. Champagne has a chalky loam soil plenty of Coccolithes (microfosils) and Belemnites (shelled cephalopodes), whereas Montilla-Moriles and Jerez have soils which are very rich in “younger” calcium carbonate loams, but without reaching the age of the Champagne soils. This chemical composition and geological structure forces vines to get the best of them in terms of survivance, because these soils are poor, and therefore, they enforce the vine to strive for nutrients and water. This, in turn, allows the production of some of the best wines in the world, in terms of quality. The longevity, finesse and personality of these wines are absolutely outstanding.

I arrived in Epernay keeping these issues in mind, but without an idea of how interesting the trip would be. We visited ten wineries within those three days. Hard work, I must admit! A lot of sipping, spitting and rushing, but I managed to figure out what is going on in those small wineries. Let us start to decipher them.

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The first visit was at Champagne Baron-Fuenté at Charly-Sur-Marne. The area is well known for the production of Pinot Meunier. They are the “biggest” winery among the ones we visited, with an overall production of 1.3 million bottles. I tasted nine wines. All of them were very nice. What I liked the most was Baron-Fuenté Millésimé 2006 and Baron-Fuenté Pinot Meunier, with an excellent foam, well balanced aroma and long lasting aftertaste.

Our second visit was a very surprising one. IMG_4356 rSited 18 km east from Epernay, Franck Pascal is a boutique winery. They own less than 4 ha and have a production of less than 30 000 bottles per year. Despite Franck Pascal started three generations ago, it is its actual owner, named Franck, who in 1994 decided to produce wines based on the “terroir” concept. He had a look into Alsace and other areas where the organic farming was used and he decided to move one step forwards. He shifted to organic farming in 2000 and to biodynamic farming in 2002 (getting the Biodyvin seal), with the aim of getting the best of its soils and to avoid the use of any synthetic product or pesticide. He says: “the soil is the life”. He uses every device at his reach to measure the “health” of his soils and the stress of the yeast, with the aim to ease the life of the yeast to produce the calmest and most balanced alcoholic fermentation possible. He balances this stress if he feels that something is not going on well by means of different devices (pendulum included). It seems a bizarre and non scientific approach, but his wines are excellent. To me, the best ones are Franck Pascal Quintessence 2005 and Franck Pascal Sérenité. Both of them are terrific.

Third visit: R. H. Coutier, a Grand CruIMG_4391 r sited at Ambonnay. The company dates back to 1880, when they bottled for the first time. Renné took over the company in 1969, and his son in 2014. They use neither malolactic fermentation nor synthesis products. They produce just 50 000 bottles per year, plus 600 under the appellation Cotê Champenoise. Coutier Reserve 2014 (100% Pinot Noir) and Coutier Blanc de Blancs 2008 were my favourite ones.

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Next day, we started with Vilmart. Their calcareous clay soil gives a nice touch to their wines, which are classified as Premier Cru. Grand Celler d’Or 2011, 2010 and 2005 are really as outstanding as Core de Cuvée 2002 is. They share a gastronomic profile: smooth foam, vibrant mouth with a slightly bitterness at the aftertaste.

Next destination: De Sousa in Avize, a population infamous for having one of the best chalky soils of the whole Champagne, which is very rich in Belemnites. De Sousa dates back to the 1950’s.IMG_4445 rNowadays, Michelle and Erich De Sousa look for a complete array of first class Champagnes. The ones I liked the most were Cuvée 3A, Cuvée Especial Caudalies and Cuvée des Caudalies 2008 and 2006. All of them share a great character. They are smooth, vibrant and with a long aftertaste.

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Next visit: Larmendier-Bernier at Vertus. They own 15 hectares between 1er Cru and Grand Cru. They take a lot of care of the “natural” yeast strains to provide a more personal character to their wines. My favorite ones: Rosé de Saignée 1er Cru Extra Brut and Longitude 1er Cru.

Next destination: Lilbert Fils at Cramant.IMG_4484 r 3.5 ha of 100% Chardonnay Grand Cru. We were very tired after visiting three wineries. It was getting dark and the air was cold. But I quite enjoyed this visit a lot. Small house, small winery, a quiet man. I liked quite a lot his wines, but above all I enjoyed the Lilbert Fils Cramant 1999, a great wine that talks for itself. One wonders why Champagne wines are sold so early (money talks) if they are so wonderful when they have been in the cellar for a few years. A plausible answer could be: buy them, keep them between 5 and 15 years and drink them after that.

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Next destination: Pierre Paillard at Bouzy. 11 ha of Grand Cru. Tradition and savoir faire to produce wonderful wines. I liked quite a lot of them, specially the Pierre Paillard Grand Cru 2011, Millésimé 2004 and the Blanc de Blancs 1996. We had the chance to sip two red wines as well: Bouzy Rouge 2012 (very well balanced, floral, smooth with a long aftertaste) and… a Bouzy Rouge dated… between 1905 and 1925! Just a terrific experience! The wine was very delicate, light and floral. Just… wonderful! We had to drink it quite fast, which was a pity, because this wine deserved more attention. In any case, I thanked the opportunity to taste it.

Last day of the trip: 8 a.m. Visit to Egly-Ouriet. Just a word: outstanding. What else?

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We tasted three incredible wines: Egly-Ouriet Pinot Meunier, Egly-Ouriet VP and Egly-Ouriet Millésimé 2006. The state of the art. They have creamy foam, very slim and quiet. Nose: flavorsome and rich. Mouth: creamy, well balanced, complex, with a long aftertaste. In short: a path to be followed.

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Our last visit was to Henri Giraud at Ay. They own the vines, the forests (to produce the casks) and the winery, so they really care about every step of the process. They produce very interesting and different champagnes. Ay has been well known for centuries for the high quality its soils render that provide vibrant and balsamic wines. I really enjoyed two of them: Argonne 2004 and MV 2009. Both of them are creamy, smooth, vibrant, balsamic and with a long aftertaste.

These three days were very intense. They gave me the chance to know one of the paths that the AOC Champagne is taking, i.e. to produce high quality and distinctive wines to cater very demanding costumers and, at the same time, to take care of the soil and its interactions to promote more balanced wines based on the respect to Nature.

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DESCUBRIR LAS BODEGAS DE JEREZ: BODEGAS FAUSTINO GONZÁLEZ


Lunes, 13 de abril del 2015. 8:00 pm

¡Ha pasado una barbaridad de tiempo desde mi último artículo! Han habido muchos cambios y retos tanto a nivel personal como profesional. Espero que de ahora en adelante sea más regular a la hora de explicar mis experiencias en torno al mundo del vino. Al menos lo intentaré.

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En mi último artículo hablaba de Bodegas Emilio Hidalgo. Fue una visita estupenda y memorable, pero este día aún nos deparaba más experiencias de categoría. Hablo de las vividas en las Bodegas Faustino González. Don Jaime, hombre elegante, educado y alto, nos esperaba hacía un rato. Yo me sentía mal por llegar tan tarde, y asumía que haríamos una visita rápida para conocer por encima la bodega. Pero esta idea se diluyó rápido gracias a al trato que nos dispensó y a la miríada de historias que nos contó.

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Don Faustino González Aparicio fundó la bodega en 1972 tras la compra de unas antiquísimas soleras a la Señora de Paúl in 1971. ¡El origen de estas soleras se remonta nada menos que a 1758!

Bodegas Faustino González -siguiendo el patrón empresarial del momento- actuaba como almacenista, y así fue hasta hace dos años, cuando deciden embotellar bajo su propia marca: Cruz Vieja. Desde entonces han conseguido la aprobación de los amantes de los vinos de Jerez, pues los cuatro vinos que comercializan son “en rama”: fino, amontillado, oloroso and palo cortado.

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Mies van der Rohe solía decir: “menos es más”. En el caso que nos incumbe se podría adaptar en algo así como que cuanto menos se manipule un vino, mejor. Su fino es el paradigma de esta forma de elaborar y de entender el vino, y es un muy buen ejemplo de lo que era -y debería seguir siendo- un fino.

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Desafortunadamente lo que no comercializan es un oloroso increíble etiquetado como Don Gaspar. Solo disponen de tres botas, ¡pero qué botas! Nosotros tuvimos la suerte de probarlo. Fue una experiencia mística, en la que uno percibe una profunda transformación a partir de la cual todo es distinto. ¿Qué más podría añadir? Creo que nada.

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Para mí,  Bodegas Faustino González es un buen ejemplo de la tendencia actual en torno al mundo del jerez; una evolución hacia un tablero de juego más amplio, interesante y complejo en el que hay cabida para un mayor abanico de actores y formas de elaborar el vino.

¿Quién sale beneficiado de todo esto? Todos los consumidores.

www.bodegasfaustinogonzalez.com

 

 

 

 

 

 

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DISCOVERING SHERRY WINERIES: BODEGAS FAUSTINO GONZÁLEZ


Monday, 13th April 2015. 8:00 pm.

It has been a long time since I wrote my last post! Lots of things have happened since then. Both personal and profesional challenges that I had to face… However, from now onwards -January 2016- I will try (just try) to be more regular in posting my experiences.

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My last post was about Bodegas Emilio Hidalgo. A wonderful visit, but the day did not end there, as afterwards we headed for Bodegas Faustino González, our last destination of the day. Don Jaime -an elegant, polite and tall gentleman- was waiting for us. I was embarrassed for arriving so late, so I was ready for a quick visit just to learn a little bit of the bodega. Nevertheless, Don Jaime’s politeness and stories caught our attention very soon.

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The winery was founded in 1972. Don Faustino González Aparicio purchased the old soleras owned by la Señora de Paúl in 1971. The origin of these soleras dates back 1758!

Bodegas Faustino González kept working as almacenistas till just two years ago, when they decided to take a step forward and sell their wines under their own label: Cruz Vieja. Since then, they have received the approval of the Sherry lovers due to the character of their wines en rama (unfiltered). They only commercialize four wines, all of them en rama: Fino, Amontillado, Oloroso and Palo Cortado.

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Mies van der Rohe used to say: “less is more”. In this case, the less you manipulate the wine, better it is. This statement is fully accomplished with their Fino which represents a nice sample of what a Fino must be.

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Unfortunately they do not commercialize a very rare and old Oloroso called Don Gaspar. They have just three butts, but what a Oloroso! We were lucky to have the chance to sip it. I must say that after having such experience one is not the same person any more. One is deeply transformed and one’s mind expanded. What else can I say…

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To me, Bodegas Faustino González represents the evolution that Sherry has been experiencing in recent years. An evolution towards a wider, more interesting and complex array of Sherry players and styles.

Who will benefit from all of this? ALL THE CONSUMERS.

www.bodegasfaustinogonzalez.com

 

 

 

 

 

 

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DESCUBRIR LAS BODEGAS DE JEREZ: BODEGAS EMILIO HIDALGO


Lunes, 13 de abril 2015. 5 pm. Mi amigo Manel y yo estamos en un bar tomando unas tapas y comentando las experiencias de la mañana. No es común tener la oportunidad de visitar dos excelentes bodegas en el curso de unas pocas horas, y menos aún un lunes. Tanto Ximénez-Spínola como El Maestro Sierra han cumplido con las expectativas que en ellos había depositado. Pero el día aún no ha acabado. Estamos haciendo tiempo para visitar Bodegas Emilio Hidalgo, nuestra próxima parada.

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Jerez Hidalgo_03Conozco a Hidalgo bastante bien, ya que tengo la suerte de vender sus vinos en Barcelona. Esta será mi tercera visita, pero cada vez que vengo tengo la impresión de que es una experiencia totalmente nueva. La bodega, sus vinos y la deliciosa atmósfera que los envuelve siempre están ahí, así como el trato exquisito y profesional que Juan Manuel M. Hidalgo –uno de los miembros de la quinta generación de esta bodega familiar- siempre me ha dispensado. La diferencia está en mí, porque cada vez vengo con más preguntas sobre cuestiones como la viña, el proceso de elaboración, la información de las etiquetas o la historia de la bodega.

Jerez Hidalgo_07Juan Manuel nos guió por varias andanas, de las que probamos vinos en diferentes fases de crianza. Resultó increíble percibir las diferencias existentes entre un mismo vino, de la misma solera o criadera, pero de diferentes botas y andanas. De lo cual se puede llegar a la conclusión de que realmente el sistema dinámico de criaderas y soleras es una práctica estupenda que garantiza la homogeneidad del producto final.

Una breve reseña de la historia de Bodegas Emilio Hidalgo. Se fundó durante la segunda mitad del s. XIX. Hoy dos hermanos, Emilio y Fernando M. Hidalgo, junto con su primo Juan Manuel M. Hidalgo llevan las riendas de la bodega. Completa el equipo Manuel Jesús Nieves -el capataz- que se encarga de los cuidados diarios en bodega.

Jerez Hidalgo__1060832Empezaron la producción de toda una gama de vinos en 1874, y tomaron como punto de partida unas soleras de los años sesenta. Una de estas soleras fundacionales dan nombre a uno de los vinos comercializados hoy en día, el Santa Ana Pedro Ximénez 1861. Es un vino dulce increíble, con una edad media superior a 100 años (solo embotellan unas 300 botellas cada año). Junto a este, también embotellan el Privilegio Palo Cortado 1860, un vino divino del que ven la luz no más de 300 botellas al año. El tercero de esta saga de piezas maestras de Jerez es El Tresillo 1874, con una edad media de “solo” 45 años(producción: 3.000 botellas/año). Complejo, intenso y larguísimo, al tiempo que trago agradable.

Un inciso: estas tres referencias se podrían etiquetar como VORS (lo que supone una edad media mínima de 30 años). Pero uno puede preguntarse si etiquetar vinos viejísimos bajo el paraguas VORS tiene mucho sentido. Es cierto que la catalogación VOS/VORS permite al cliente tener una cierta idea de la crianza media del vino en cuestión, y así estimar su perfil organoléptico, pero quizá no es suficientemente explícita cuando hablamos de vinos con crianzas que exceden de mucho los 20-30 años de edad media.

Jerez Abril 2015_132Bodegas Emilio Hidalgo creció poco a poco. La familia era propietaria de viña en algunos de los pagos más representativos de Jerez, como eran los de La Panesa y Bonete, pero por diferentes temas familares los perdieron. Hoy en día compran el mosto para producir finos y olorosos a viticultores con los que mantienen una larga y estrecha relación.

Mantuvieron los estándares de producción altos a pesar del boom de los años 60 y 70 del pasado siglo. ¡En su momento culminante llegaron a producir 4 millones de botellas al año! Este frenesí acabó hace tiempo. Nuevos miembros en la familia trajeron nuevas ideas. La principal: mantenerse en la producción de vinos de la máxima calidad posible. Una senda que afianzaron en los 90 y que otras bodegas  han adoptado con posterioridad, haciendo de este enfoque la práctica común de muchas de ellas. Hoy en día parece claro que la supervivencia de los vinos de Jerez pasa por la calidad.

Jerez Hidalgo_17Hablemos ahora del resto de vinos. Embotellan dos finos. El primero de ellos, el “hermano pequeño” está dirigido a la exportación. Surge de una andana de seis escalas y se embotella con una ligera clarificación tras una crianza de 5 años. A mí me gusta guardar este fino en mi bodega un año o más antes de abrirlo, pues evoluciona a un muy interesante fino-amontillado. El segundo fino es el caballo de batalla de la bodega en lo que a crianza biológica concierne. Hablamos de La Panesa. Un fino impresionante con una crianza biológica de 15 años. Sus soleras se crearon en 1961, y el primer embotellado se realizó en el 2004. Hasta donde yo sé es el fino más complejo disponible en el mercado. Se creó en un momento en el que el mercado solicitaba más cantidad que calidad. En ese contexto Hidalgo decidió comercializar un fino capaz de representar el súmmum en crianza biológica. Bien por ellos.

Jerez Hidalgo_1060833Luego, en el 2010, pusieron en el mercado El Tresillo, un amontillado-fino, como consecuencia natural de la existencia de finos de larga crianza. ¿Por qué?  Uno se preguntará. El hecho es que no todas las botas concebidas para llegar a ser La Panesa llegarán a serlo. Algunas desarrollarán unas características diferentes tras 9 ó 10 años de crianza biológica. Estas diferencias sensoriales harán que esas botas concretas se deriven a otro soleraje para continuar su recorrido bajo una crianza oxidativa durante 5-6 años más. Esta elaboración mixta en biológica y oxidativa le da un perfil muy interesante para maridajes.

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Aparte de la crianza biológica existe la oxidativa, es decir, la que se sigue para producir olorosos, en la cual los vinos están en contacto con el oxígeno del aire prácticamente todo el tiempo.

Hidalgo produce dos olorosos: Gobernador yVillapanés. Gobernador es un oloroso con una edad media de 8-10 años, mientras que Villapanés, 18 (su solera se remonta a 1919). Ambos tienen un origen común. La diferencia es que Gobernador surge de las sacas que se hacen de la 3ªcriadera, mientras que Villapanés tiene más escalas. Tanto el uno como el otro son muy representativos de lo que un oloroso (seco por naturaleza) puede ofrecer en sus respectivas categorías.

Otro gran vino es el palo cortado Marqués de Rodil. Tiene una edad media de 15-18 años con una combinación de crianza biológica y oxidativa, y posee una personalidad muy acentuada. La lástima es que ahora no está disponible en el mercado. ¡Espero que vuelvan a comercializarlo pronto!

También producen un Pedro Ximénez agradable, ligero y fácil de beber, con 4 años de edad media; otros vinos para el mercado local, y un vinagre (que no se comercializa).

Para acabar esta enumeración, dos productos excelentes. Don Raimundo es un oloroso viejísimo que viene de una de las soleras fundacionales (1863). Por desgracia, tampoco lo comercializan. Y por último el brandy Hidalgo Solera Gran Reserva, muy representativo de lo que es un Brandy de Jerez en su categoría.

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En resumen quiero decir -y no porque venda sus vinos, sino porque los conozco- que Bodegas Emilio Hidalgo es uno de los mejores elaboradores de vinos de Jerez que existe.

www.hidalgo.com

 

 

 

 

 

 

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DISCOVERING SHERRY WINERIES: BODEGAS EMILIO HIDALGO


Monday, 13th April. 5:00 pm. My friend Manel and I were sat in a bar while eating some tapas and talking about the great morning we experienced. It was not common to have the chance to visit two nice wineries in just few hours one Monday! Both Ximénez-Spínola and El Maestro Sierra had not fallen short of expectations. But the day did not end there, as we were waiting to visit Bodegas Emilio Hidalgo, our next destination.

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Jerez Hidalgo_03I know Hidalgo winery quite well, because  I proudly sell their wines in Barcelona. This was my third visit, but I always have had the feeling that every visit is a total new experience. The winery, its wines and the charming atmosphere are always there, as well as the passionate and professional treatment that Juan Manuel M. Hidalgo –one of members of the 5th generation Hidalgo’s family – has given to me in every visit. The difference is in me, because I am engulfed with subtle questions about viticulture, winemaking, labeling and history of the bodega.

Jerez Hidalgo_07Manel and I were guided by Juan Manuel  throughout different andanas (groups of butts). We tasted some wines in different phase of development and others of the same type, but allocated in different sites in the bodega. It was incredible to realize how different can be the wines of some butts from the others. One only can say: Yes, the dynamic system works quite well, and it is important to keep a homogeneous product.

A brief history about Bodegas Emilio Hidalgo. This family company was founded in the second half of the 19th century. Today, two brothers, Emilio and Fernando M. Hidalgo, together with their cousin Juan Manuel M. Hidalgo run the company. Manuel Jesús Nieves is the capataz -the cellar master and caretaker of these wines, who monitors the daily works at the bodega– completes the main team.

Jerez Hidalgo__1060832They started their activity with the production  of a range of wines from Jerez in 1874. The oldest wines come from soleras dated back to 1860’s. One of them is known nowadays as Santa Ana Pedro Ximénez 1861. It is an outstanding sweet wine with an average over 100 years (they draw off scarcely about 300 bottles a year). Besides this wine, they make with great care the Privilegio Palo Cortado 1860. It is just astonishing (they draw off just 300 bottles a year). Along with these two master pieces of Sherry, they have a great Amontillado called El Tresillo 1874, with an average of “just” 45 years (production: 3.000 bottles a year). It is complex, rich and flavorsome.

Here is a side note: these three brands could be labeled as VORS (average age minimum 30 years). But one may wonder if labeling these very old wines under the VORS premises makes sense. Of course that the VOS/VORS system helps the costumer to have a certain idea of what they are asking for, but perhaps it is not accurate enough when dealing with the top Sherry which talks by itself.

Jerez Abril 2015_132Bodegas Emilio Hidalgo grew up slowly. The family owned fine vineyards at some of the most Sherry representative pagos, named La Panesa and Bonete, but because of different family heirlooms disappeared from the property. Today they operate by keeping a close relationship with some viticulturists to get mosto (still wine in the Sherry jargon) ready to be classified for the different types of wines required, i.e. Olorosos and Finos. They kept the standard Jerez Hidalgo_17high despite the hazards that the boom of Sherry of the 60’s and 70’s brought. At their peak, they produced almost 4 million bottles of wine a year! This phase ended a long time ago. New family members brought new ideas. This led to a perspective based exclusively in small production of the highest quality wines, a path that they started in the 90’s and some other bodegas has carried on and is common now. Nowadays, it seems quite clear that the survival of Jerez has to be based on quality.

Let us talk about the rest of the wines. They bottle two Finos. The first of them is the “little brother” aimed for export. It is produced in a dynamic system of 6 escalas and is bottled -with a slight clarification with an average age of 5 years. I like to keep this Fino for one year or more sleeping in my wine cellar before open it, because it becomes a very interesting Fino-Amontillado.

Jerez Hidalgo_1060833The second Fino is the workhorse of the winery, if we refer to biologically aged wines: La Panesa. This fabulous Fino averages 15 years! Its solera was set in 1961 and the first bottling was in 2004. As far as I know, this wine is the most complex one available in the market. It was created in a moment in which the market was asking for volume rather than quality. In that context, Hidalgo decided to commercialize a Fino able to represent the peak in biological aging.

In 2010, they put in the market the Amontillado-Fino El Tresillo, a natural consequence of the very existence of old Finos. Why? One may ask. The reality is that no all butts prepared to become La Panesa will reach that goal. Some butts (given name to the barrel in Sherry jargon) will develop a different character after the 9th or 10th year of nurturing. This will make them turn in a different aromatic profile, so those butts are removed from a biological process and are redirected to become El Tresillo that has a biological ageing of 8-10 years, and after that, 5-6 years of oxidative ageing. These features give to this wine a highly versatile profile for food pairings.

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Together with the biological ageing system we have the oxidative ageing, i.e. the Oloroso. This is a category in which the wines are oxidized during practically all the process. They produce two of them: Gobernador and Villapanés. Gobernador is an Oloroso that averages 8-10 years; while Villapanés, 18 (its solera dates back from 1919). Both of them come from the same way of ageing. The difference is that the first one is draw off from the 3rd criadera, while Villapanés has more escalas. Both of them represent the pinnacle of Oloroso (DRY) in their categories.

Another great wine is the Palo Cortado Marqués de Rodil. It averages 15-18 years with a combination of biological and oxidative ageing and it has a distinctive character. The pity is that it is not in the market now. I hope it will be drawn off soon!

They also produce a light and pleasant PX (average 4 years) that is very easy to drink; some other wines for the local consumption; and a vinegar that they do not commercialize.

Last but not least, let us talk about two rare brands. Don Raimundo is a very old Oloroso which solera dates back 1863 (it is not commercialized), and the brandy Hidalgo Solera Gran Reserva that is the epitome of a Brandy de Jerez under that category.

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In short, I say –not because I sell their products, but because I enjoy and know their wines- that Bodegas Emilio Hidalgo is one of the finest examples of wine making within the Sherry world.

www.hidalgo.com

 

 

 

 

 

 

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DESCUBRIR LAS BODEGAS DE JEREZ: EL MAESTRO SIERRA


Lunes, 13 de abril. 12:45 am. Día soleado y ventoso. Mi amigo Manel y yo acabamos de visitar Ximénez-Spínola (escribí sobre ellos en un artículo anterior). Cogemos un taxi y nos dirigimos a El Maestro Sierra, una de mis bodegas favoritas de Jerez. Llegamos tarde, por lo que no tengo muy claro que Ana nos pueda atender.

He titulado este artículo “Descubrir las bodegas…” en el sentido de que puede que El Maestro Sierra sea desconocido para algún lector. Yo los conocí hará unos siete años en uno de mis viajes a la zona, y desde Maestro Sierra fachadaentonces vino a ser una de las bodegas que más respeto y admiración me suscitan. ¿Por qué? ¿Será por su arquitectura nada presuntuosa que nos transporta a otros tiempos? ¿Quizá por la increíble calidad de los vinos que producen desde hace tiempo? ¿Será por la fuerte personalidad de las mujeres -sí, mujeres- que están al frente del negocio? ¿O es una mezcla de los puntos anteriores?

 

José Antonio Sierra, un maestro tonelero de reconocido prestigio que trabajaba para González Byassfundó la bodega en 1830, y empezó su labor comoMaestro Sierra Ana-Carlos A 1830 almacenista (término propio del argot jerezano que hace referencia a una empresa que envejece vinos, pero que no los vende al público final, sino a las empresas con licencia para comerciar con ellos tanto a nivel nacional como internacional). En un tiempo en que la aristocracia controlaba este negocio, se las tuvo que ver y desear. De hecho algunas de las Maestro Sierra patio interiorbotellas de El Maestro Sierra muestran en la etiqueta una escena de cacería en la que cazadores a caballo y lebreles persiguen a una liebre. Un recordatorio de sus inicios en el negocio.

La compañía se ha mantenido siempre en manos de la familia. Su actual propietario, Pilar Plá Pechovierto, tomó las riendas del negocio en 1976 tras el fallecimiento de su esposo, Antonio Borrego. A ella le tocó lidiar en un contexto de estructura patriarcal, en las que el papel de la mujer Maestro Sierra andana de finodistaba mucho de el de ser directora de una bodega. La misma señora Plá lo explica de manera clarísima en el documental “El misterio del palo cortado”. A pesar de la presión que sufrío se mantuvo al frente de la bodega con el apoyo de su hija María del Carmen Borrego Plá (reconocida historiadora especializada en Jerez).

El Maestro Sierra empezó a embotellar sus vinos bajo su propia marca a partir de 1992. Es necesario recordar que España entró en la Unión Europea en 1989, y que hasta esa fecha ningún almacenista tenía permitido vender sus  vinos directamente al público. Las disposiciones europeas concernientes a libre competencia abrieron la puerta a estos almacenistas. La calidad de los vinos de esta bodega era sobradamente conocida desde hacía tiempo, pero no fue hasta ese momento cuando pudieron comercializarlos. En el 2004 contrataron a la enóloga Ana Cabestrero para que se hiciera cargo de la parte técnica, y desde entonces lleva las riendas del día a día.

Fue interesante poder contrastar opiniones “in situ” con Ana, uno se da cuenta del potencial que tiene el sistema de criaderas y soleras. Catamos bastantes vinos de distintas botas de la misma tipología, y resulta sorprendente constatar las diferencias organolépticas entre ellas, aunque fueran adyacentes. Ya estaba familiarizado con estas diferencias, tanto en el marco de Jerez como en Montilla-Moriles. Maestro Sierra velo de florLo que me sorprendió fue lo acentuado de estas en El Maestro Sierra. Quizá tenga que ver con la ubicación de la bodega, ya que está expuesta a las brisas marinas; además, su nivel freático es muy próximo a la superficie, lo que asegura una humedad constante.

Esto me hace reflexionar sobre la importancia de la ubicación y la orientación de cada bodega a la hora de potenciar o reducir el desarrollo del velo de flor. Me pregunto: ¿qué pasaría si la ciudad de Jerez viviese un fuerte desarrollo urbanístico entorno a las bodegas que existen dentro de la ciudad? ¿cómo afectarían esos cambios en la exposición a la luz y a las corrientes de aire? ¿se vería afectado el velo de flor? ¿debería establecerse una zona de protección alrededor de estas bodegas históricas para proteger la circulación del aire y por tanto la supervivencia de estos tesoros líquidos? Creo que son preguntas difíciles, dada la situación económica del país.

http://youtu.be/1J3EP9cmOVg

http://youtu.be/bkNhjrkfjSo

Continuamos nuestra visita y catamos más botas y luego vinos embotellados. ¡Fantásticos! La gama VORS es mi favorita; y entre ellos, el Oloroso 1/7. El término VORS viene de Vinum Optimum Rare Signatum o de Very Old Rare Sherry, e indica que el vino tiene una edad media mínima de 30 años. Yo me pregunto: ¿por qué un vino con una edad media estimada  de unos 100 años tiene que etiquetarse como VORS? Quizá sería adecuado añadir un “apellido” para dar información más fidedigna al consumidor sobre el producto que tiene delante. Veamos qué depara el futuro, pues bien podría ser que el Consejo Regulador introdujera cambios en la normativa.

Maestro Sierra botellas VORS

Centrémonos ahora en los vinos. El Maestro Sierra elabora 11 vinos y 1 brandy:

  • Fino: seco y con una edad media de 6 años. Tiene 6 escalas (5 criaderas + 1 solera). Producción aproximada: 20.000 botellas.
  • Amontillado 12 años: seco y con una edad media de 12 años. Producción aproximada: 10.000 botellas.
  • Amontillado 1830:seco y con una edad media de 40 años; de la solera fundacional. Es un vino muy particular, pues se envejece en botas de 2.000 litros, lo que le confiere un toque oxidativo muy especial. Producción aproximada: 300 botellas.
  • Palo Cortado: seco y con una edad media de 20 años. Producción aproximada: 300 botellas.
  • Oloroso 15 años: seco y con una edad media de 15 años. Producción aproximada: 15.000 bottles.
  • Oloroso 1/14: seco y con una edad media de 50 años. Producción aproximada: 300 botellas.
  • Oloroso Extra Viejo 1/7: muy seco y con una edad media de 100 años. Producción aproximada: 150 botellas.
  • Amoroso: del tipo medium; mezcla de 90% oloroso de 15 años y 10% de pedro ximénez, más 4 años extra de envejecimiento una vez cabeceados. Producción aproximada: 10.000 botellas.
  • Cream: mezcla de 70% de oloroso de  15 años y 30% of pedro ximénez de 5 años, más , plus 4 años extra de envejecimiento una vez cabeceados. Producción aproximada: 10.000 botellas.
  • Pedro Ximénez: vino dulce natural con un contenido en azúcares de 350 gr/litro y una edad media de 5 años. Producción aproximada: 15.000 botellas.
  • Pedro Ximénez Viejísimo: vino dulce natural con un contenido en azúcares de 495 gr/litro y una edad media de 50 años. No está cabeceado (fortificado), por lo que el contenido en alcohol es de 10.5% vol. Producción aproximada: 300 botellas.
  • Brandy: Gran Reserva. Hecho con vino de licor de 30 años, envejecido en botas de oloroso y pedro ximénez por el sistema de criaderas y soleras. Contenido en azúcar de 15 gr/litro, y contenido alcohólico de 40 % vol. Producción aproximada: 250 botellas.

Creo que las notas de cata aportadas por la página web oficial son suficientemente ilustrativas, por lo que no escribiré aquí las mías.

La producción no es regular cada año, incluso hay años que incluso se puede decidir no hacer una saca determinada. Entre otras muchas cosas Ana se Maestro Sierra etiquetado VORSocupa de ello, y de cuidar de que la calidad de las soleras no merme. Para los VORS solo realizan sacas bajo pedido, y es curioso observar que siguen haciendo todo el proceso de manera manual.

Me daré por satisfecho si este artículo ayuda a hacer la bodega más próxima al público, puesto que El Maestro Sierra es, en mi opinión, una de las mejores cinco bodegas de Jerez.

Para saber más:

www.maestrosierra.com

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DISCOVERING SHERRY WINERIES: EL MAESTRO SIERRA


Monday, 13th April. 12:45 am. It was aMaestro Sierra fachada windy and sunny day. My friend Manel and I just ended up our visit to Ximénez-Spínola (I wrote about it at my previous post), grabbed a taxi and headed to El Maestro Sierra, one of my favorite bodegas. It was late, so I was not very sure if Ana would be available.

I have titled this post as “Discovering…” in the sense that it can be new for some readers, as I discovered El Maestro Sierra seven years before in one of my trips toMaestro Sierra andana de fino the area. Since then, it became one of the most respectful and admired winery for me. Why? Perhaps because of the unpretentious architecture that transports us to another century? Because of the astonishing quality that they continue producing regularly? Due to the strong personality of women -yes, women- leading the winery? Is it a mix of the previous ones?

El Maestro Sierra was founded by José Antonio Sierra in 1830. He was a well-renowned cooper that was working for González Byass (that is why the term “Maestro” is used, as “Maestro” comes from Master). He started working as almacenista (a term used at the sherry jargon for those companies authorized for ageing sherry, butMaestro Sierra patio interior not for selling it to the final costumer) and struggled among the aristocratic wineries that used to control the sherry business. Incidentally, the label depicting a hunting scene with a hare pursued by riders and dogs symbolizes those struggles he suffered. The company changed hands between family members for the years to come. When Antonio Borrego passed away in 1976 his wife, Pilar Plá Pechovierto, picked up the baton. Till this day. She also struggled among a patriarchal structure, pressed to abandon the business and to pass it to others (she explains this point quite well at the film “El misterio del palo cortado”). She endured it all to the day with the support of her daughter María del Carmen Borrego Plá (a very well known historian specialized in the history of Jerez).

In 1992, El Maestro Sierra started bottling Maestro Sierra Ana-Carlos A 1830sherry under its own brand. It is necessary to remember that Spain became member of the EU in 1989, and almacenistas were not allowed to sell wines under their own brands up to that date. The quality of their products was well known before, but from that day till now they were not in need to sell their sherry to other companies. They hired the oenologist Ana Cabestrero on 2004 and since then she is the mastermind of the winery.

It was nice to share opinions with her at theMaestro Sierra velo de flor bodega. One realizes about the potential of a dynamic system as the criaderas  y soleras – nursing system-. We tasted quite a lot of sherry of the same type from different butts and it was amazing to realize how different can be the velo de flor in each butt, regardless the distance between them. I knew about these differences long time ago and I got similar impressions in other bodegas at the Jerez district and Montilla-Moriles, but I felt the differences on flavor wider here at El Maestro Sierra. Perhaps it has something to do the fact that the bodega’s location is such that the sea breeze is stronger than in other locations within the city; and at the same time, the existing water table ensures a constant humidity. This makes me think about the importance of the specific location and orientation of any bodega to strengthen more or less the development of the velo de flor. I wonder: What if the urban development of Jerez continues and residential facilities and office buildings are constructed near those traditional bodegas that are based in the city? Will the growth of these yeasts be modified? Should be established a protected area around these historical bodegas to ensure the free circulation of air to protect these liquid treasures? Tough questions for a country in crisis.

http://youtu.be/1J3EP9cmOVg

http://youtu.be/bkNhjrkfjSo

We continued our visit sipping from some more butts and several bottles. They were fantastic! The VORS are my favorite and, among them, the Oloroso 1/7. The term VORS (Very Old Rare Sherry) indicates that the average age is 30 years minimum… so I wonder why a wine with an ageing that averages about 100 years needs to be labeled as VORS? Perhaps, it would be interesting to add to this label a kind of “last name” to indicate a more accurate age and hence, to supply extra information to the potential customer. Let’s see what will happen in the future, because the Consejo Regulador could well introduce some amendments to the existing regulations.

Maestro Sierra botellas VORS

Let us put aside these considerations and focus on their wines. They produce 11 wines and 1 brandy, as follows:

  • Fino: a dry wine with an average age of 6 years. It has 6 scales (5 criaderas + solera). Production: 20.000 bottles.
  • Amontillado 12 años: a dry wine with an average age of 12 years. Production: 10.000 bottles.
  • Amontillado 1830: a dry wine with an average age of 40 years, from the solera dating back to the founding of the company. It is very peculiar, as it is aged in 2.000 litres’ butts which provides a particular oxidation. Production: 300 bottles.
  • Palo Cortado: a dry wine with an average age of 20 years. Production: 300 bottles.
  • Oloroso 15 años: a dry wine with an average age of 15 years. Production: 15.000 bottles.
  • Oloroso 1/14: a dry wine with an average age of 50 years. Production: 300 bottles.
  • Oloroso Extra Viejo 1/7: a bone dry wine with an average age of 100 years. Production: 150 bottles.
  • Amoroso: a medium type. It is a blend of a 90% of 15 years old Oloroso and 10% of Pedro Ximénez, plus 4 years extra of ageing once blended. Average production: 10.000 bottles.
  • Cream: It is a blend of a 70% of 15 years old Oloroso and 30% of 5 years old Pedro Ximénez, plus 4 years extra of ageing once blended. Average production: 10.000 bottles.
  • Pedro Ximénez: a sweet wine with a sugar content of 350 gr/litre and an average age of 5 years. Production: 15.000 bottles.
  • Pedro Ximénez Viejísimo: a sweet wine with a sugar content of 495 gr/litre and an average age of 50 years. It is not fortified, so it has a natural strength of 10.5% vol. Production: 300 bottles.
  • Brandy: Gran Reserva. It is made from wine liqueur of 30 years and aged in Oloroso and Pedro Ximénez butts by the traditional system of criaderas y soleras. It has a sugar content of 15 gr/litre, and alcohol contents of 40 % vol. Production: 250 bottles.

I will not provide my tasting notes as the ones set at their official web page are good enough.

The production is not the same every year.Maestro Sierra etiquetado VORS Ana takes care of all the soleras and authorizes sacas under her responsibility only, in order to ensure that the quality of these soleras is kept. It is interesting to mention they draw off the VORS wines on demand and continue doing the whole process manually.

 

I will be satisfied if you were not aware about this bodega and this post taught you something. El Maestro Sierra is for sure among the top five wineries in Jerez.

To read more:

www.maestrosierra.com

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Bodegas jerezanas: Ximénez-Spínola


Como sabréis, la variedad de uva predominante en la DO Jerez-Xérès-Sherry es la palomino. Las otras dos variedades reconocidas por el Consejo Regulador, la pedro ximénez y la moscatel, representan un pequeñísimo porcentaje de la producción total.

Ximenez Spinola paisaje viña

No obstante, hay una pequeña bodega que lleva trabajando con la variedad pedro ximénez (PX) desde 1729. Generalmente no se puede encontrar en los estantes de las tiendas especializadas, los bares o los restaurantes, así como tampoco goza del reconocimiento que otras grandes bodegas ostentan. Sin embargo sus productos -que salen al mercado en cantidades pequeñísimas- merecen el esfuerzo de buscarlos. Esta bodega no es otra que Ximénez-Spínola.

Los descubrí por accidente en Barcelona hace ya unos cuantos años y desde entonces les he seguido la pista. Quedé impresionado con su PX dulce y con su brandy (tan bueno como escaso). Luego, con el paso del tiempo, descubrí el resto de productos que producían.

Me sorprendía sobremanera el hecho de que una bodega tan interesante fuera tan poco conocida y que no estuviese presente en las ferias de vinos a las que normalmente asistía. Eso me llevó a la certeza de la necesidad de visitarlos “in situ” en Jerez, punto que pude llevar a cabo la pasada primavera durante el viaje anual que hago con mi amigo Manel. ¡Finalmente pude ponerles una crucecita en el mapa!

Lo primero que me sorprendió fue que la Ximenez Spinola carlosbodega no se encontrase dentro de la ciudad de Jerez de la Frontera, sino a unos pocos quilómetros. El hecho de no estar en un núcleo urbano es habitual en muchas regiones vinícolas, pero cuando hablamos del vino de jerez no suele ser así. Tres poblaciones se llevan la palma respecto a ser sede de alguna gran bodega: Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María or Sanlúcar de Barrameda (esto no es exactamente así, pues varias bodegas se encuentran diseminadas por la Zona de Producción,  pero esto es harina de otro costal que discutiremos en un artículo otro día).

Lo segundo que me llamó la atención fue el sustrato predominante: la albariza, un tipo de suelo rico en carbonato cálcico típico no solo de jerez y de los mejores pagos de Montilla-Moriles, sino de la mayoría de los mejores viñedos del mundo.

Y tercero y último, me sorprendió el pequeño tamaño de la bodega.

No pudimos organizar el viaje con mucha Ximenez Spinola carlos y jose antantelación, por lo que no teníamos muy claro si tendríamos la oportunidad de visitar la bodega el lunes que lo hicimos. Sin embargo tuvimos la suerte de que nos atendiera José Antonio Zarzana -propietario y 9ª generación de esta bodega familiar-. Nos contextualizó la historia de la familia y de la bodega. Empezaron en 1729 bajo el nombre de Phelipe Zarzana Spinola y Cia y desde entonces no han dejado de hacer vino. En este momento disponen de solo 12 hectáreas, dedicadas en su totalidad a la producción de PX para elaborar sus vinos dulces y sus brandies.

El sistema de soleo supone desecar parcialmente las uvas bajo el sol (pierden el 70% de su peso en el proceso). Una vez desecadas a la conveniencia del enólogo, se prensan y se obtiene el mosto que acabará transformándoseXimenez Spinola botas PX en vino dulce. De las bodegas Ximénez-Spínola salen solo unas 7.000 botellas de PX por año. El proceso de soleo no solo concentra los azúcares, sino también los ácidos y las sales minerales. Este punto es esencial, pues aportarán el equilibrio y complejidad que el vino necesitará para ser agradable al paladar.

Por otro lado alquilan un alambique con el cual producen sus brandies. ¡Solo se consiguen 90 litros de brandy por cada tonelada de uva! La calidad resultante es impresionante.

De acuerdo con lo que menciona el Consejo Regulador, Ximénez-Spínola ostenta el título de la bodega con menos producción de todo el Marco de Jerez (el Marco es la zona en la que está permitido producirlo).

Podemos desglosar sus productos de la siguiente forma:

  • Ximénez-Spínola “PX”: 7.000 botellas por año.
  • Ximénez-Spínola “Liquor de Brandy”: 3.000 botellas por año.
  • Ximénez-Spínola “Liquor de Brandy”:10.000 botellas por año. También estupendo, pero de estilo más ligero que el anterior.
  • Ximénez-Spínola “Exceptional Harvest”: 21.000 botellas por año. Ligeramente dulce… ¡y genial con foie!
  • Ximénez-Spínola “Old Harvest”: 8.000 botellas por año. Un “medium dry” mezcla de PX pasificado de la solera 1918 y otro PX solera 1964 de crianza oxidativa.
  • Ximénez-Spínola Vinagre:  : 600 botellas de 37.5 cl/bota (tienen 9 botas). Sin filtrado, ni clarificado. Muy particular, de baja acidez (6º) y un fuerte aroma de las dovelas de las botas jerezanas.
  • Para finalizar, pero no menos interesante es la selección de tres brandies creados para maridar con las tres fortalezas de los cigarros (suave-media-fuerte). Todavía no he tenido la oportunidad de catarlos, aunque espero hacerlo pronto en Barcelona.

Ximenez-Spinola ref

En resumen y para finalizar, solo añadir que considero que cualquier aficionado avanzado o experto en vinos debería de tener, al menos, una de estas botellas en su bodega. No son fáciles de conseguir, pero el esfuerzo de encontrarlas se verá sobradamente rencompensado.

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Sherry wineries: Ximénez-Spínola


As you may know, the predominant grape variety at the DO Jerez-Xérès-Sherry is Palomino. The other varieties recognized by the Consejo Regulador (Regulatory Council), i.e., Pedro Ximénez (PX) and Moscatel (sweet Muscat) represent a tiny percentage of the total.

Ximenez Spinola paisaje viña

However, there is a discreet winery that has been working with PX since 1729. They normally do not stand at the shelves at the wine shops, bars or restaurants, neither have the fame that some great wineries have. Nevertheless, their products –very rare- well worth the effort to look for them. This winery is Ximénez-Spínola.

I discovered them in Barcelona years ago by accident and kept my eye on them since then. I was marveled by their sweet PX and brandy (high quality – painfully tiny quantities). Later on, I discovered the rest of their products one by one.

I was intrigued to know how it was possible that such an interesting winery was not practically known or present at those wine fairs I used to visit, so I decided to visit them in Jerez. I fulfilled it this spring on my annual trip with my friend Manel to Jerez. Finally, I managed to pinpoint Ximénez-Spínola on the map!

The first thing I noticed was they areXimenez Spinola carlos just a few kilometres from the city of Jerez. This is common in other wine regions, where the wineries are scattered around the landscape, but this is quite rare when we talk about sherry, as the wineries use to be inside one of these three towns: Jerez de la Frontera, El Puerto de Santa María or Sanlúcar de Barrameda (it is not exactly like this, as several wineries are scattered around the Zona de Producción, but this is a technicality that we will discuss in another post). Second, the predominant soil: albariza (a particular limestone-rich soil) which is typical not only in Jerez, but in the best wine yards worldwide. And third, the small size of the winery itself.

We didn’t arrange the trip well in advance, so we weren’t confident to have the chance to visit the winery that Monday. However, we were lucky. José Antonio Zarzana -the owner- is the 9th generation of this family-run winery. Ximenez Spinola carlos y jose antHe kindly explained us about the history of the family and the winery. They started at 1729 under the company name Phelipe Zarzana Spinola y Cia and since then they have kept producing wines. At the moment, they own 12 hectares of vine dedicated solely to PX to produce sweet wine and brandy.

They dry the grapes under the sun -this is called soleo system– (they lose 70% of the weight in the process) to produce scarcely 7.000 bottles per year of PX.

Thanks to this process not only the sugars, but also the acids and mineral salts will develop a wine which is dense and luscious but not heavy to the palate. Ximenez Spinola botas PXOn the other hand, they rent a still to distil two brands of brandy (for every ton of PX grapes they only get 90 litres of brandy!)

The quality of their products is outstanding. According to the Consejo Regulador, they deserve the title of the Bodega with less production among all the wineries of the Marco!he area related to sherry).

 

We could resume their production as follows:

  • Ximénez-Spínola “PX”: 7.000 bottles per year.
  • Ximénez-Spínola “Liquor de Brandy”: 3.000 bottles per year.
  • Ximénez-Spínola “Liquor de Brandy”:10.000 bottles per year.  Great as well, lighter in style than the previous one.
  • Ximénez-Spínola “Exceptional Harvest”: 21.000 bottles per year. A light sweet wine, just terrific with foie!
  • Ximénez-Spínola “Old Harvest”: 8.000 bottles per year. A “medium dry” as a result of a blend of a sweet PX solera 1918 and a solera of PX  1964 (oxidative aging).
  • Ximénez-Spínola Vinegar:  : 600 bottles of 37.5 cl/barrel (9 barrels). Unfiltered, unclarified, very particular, low acidity (6º) and strong aroma of staves from sherry butts.
  • And last, but not least, a special selection of three brandies aimed to match with the three fortalezas of the cigars (mild-medium-full bodied). I haven´t try them yet, but I will do as soon as they organize something in Barcelona.Ximenez-Spinola ref

In short, I consider that any connoisseur or advanced aficionado should have at least some of these wonderful sweet wines and brandies at the cellar. They are not easy to get due to the low production, but it worth the effort to get them.

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Sherry Festival. Barcelona 15-23 mayo 2015


Normalmente, no comento nada sobre la actividad diaria en el sector vitivinícola. Sin embargo, el Sherry Festival que se celebrará en Barcelona entre el 18 y el 23 de mayo merece algunas líneas.IMG_3356 Jerez ha sufrido altibajos en los últimos, digamos, 150 años. Es una de las tipologías de vino más maravillosas, únicas y reconocidas en el mundo pero, a pesar del reconocimiento oficial entre los conocedores, no es bien apreciado.

¿Cómo es posible? Esto necesitará un post completo para explicar cómo esta maravilla es subestimada.

Lo que me gustaría señalar aquí es que este Sherry Festival en Barcelona es la primera experiencia a este nivel celebrada nunca en la ciudad.

www.sherryfestival.com

Tuve la suerte de estar en la última edición que tuvo lugar en Madrid el año pasado. ¡Fue el paraíso! ¡Absolutamente magnífico! Me pasé todo el día catando, y no pude probar todas las referencias expuestas. ¡Era imposible probarlo todo! Había infinidad de vinos muy intensos, tanto en nariz como en boca, que te dejaban el alma KO durante varios minutos (me acordaré siempre de ese día).

Se hará una exposición profesional en el Hotel Majestic el próximo lunes 18 de mayo. Este será el DÍA para cualquier amante de Jerez, y establecerá un nuevo estándar en la relación entre Jerez-Xérès-Sherry y Barcelona.

Se han programado durante toda la semana varios seminarios, experiencias gourmet y clases magistrales. Sé que algunos restaurantes están construyendo una relación fructífera entre sus menús y y los vinos de Jerez. Esto es bueno para los clientes, los restaurantes y las bodegas, y daré lo mejor de mí para reforzar esta tendencia y ayudar a establecer el jerez donde siempre tuvo que estar, es decir, entre los mejores vinos en el mundo; y que sea apreciado como tal.

Sólo algunos consejos, en caso de que estés por Barcelona estos días:

Menú del Chef en el restaurante Etapes (www.restaurantetapes.com) con un maravilloso maridaje de vino y platos. Alta cocina con vinos de Emilio Hidalgo: Fino Hidalgo La Panesa, El Tresillo, El Tresillo 1874, Villapanés y Privilegio Palo Cortado 1860. Es casi imposible experimentar algo como eso en cualquier lugar del mundo.

El menú especial de Monvinic (reconocido como uno de los mejores bares de vino en el mundo) en la cual se ofrecerá alta cocina acompañada de Jerez.

www.monvinic.com

Y por último pero no menos importante, un bar de tapas casual, Cal Marino, donde obtendrá buen tapas en excelente maridaje con vinos de Jerez.

www.calmarino.com

¡Vivamos!

¡Bebamos jerez!

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Sherry Festival in Barcelona 15-23 May 2015


Normally, I do not comment anything about the daily activity in the wine sector. Nevertheless, the Sherry Festival that will be held in Barcelona between 18th and 23rd of May deserves few lines.IMG_3356 Sherry has suffered ups and downs in the last, let’s say, 150 years. It is one of the most wonderful, unique and recognized wine typologies in the world but, despite the official recognition among the connoisseurs it is not well appreciated.

How is that? This will need a complete post to explain how this wonder is underestimated.

What I would like to point out here is that this Sherry Festival in Barcelona is the first experience of this level celebrated in the city ever www.sherryfestival.com

I was lucky to be in the last edition that took place in Madrid last year. It was the Paradise! Terrific! I spent the whole day tasting everything I could, and I didn’t manage to taste all of them. It was impossible to taste everything! Lots of references of wines with high concentration on the nose and palate, letting your soul KO for several minutes (I will remember it forever).

A professional showroom will be held at the Hotel Majestic on Monday 18th May. This will be the DAY for any sherry lover, and it will set a new standard in the relationship between Jerez-Xérès-Sherry and the city.

Several seminars, gourmet experiences and master classes have been scheduled for the whole week. I know that some restaurants are building up a fruitful relationship among their menus and sherry. This is good for the customers, the restaurants and wineries and I will do my best to reinforce this trend and help to set sherry where always had to be, i.e., among the best wines in the world and appreciated as such.

Just some tips, in case you are nearby:

The Chef’s menu at Restaurant Etapes (www.restaurantetapes.com) with a wonderful pairing of wine and food. They will pair a high cuisine with Emilio Hidalgo’s wines: Fino Hidalgo, La Panesa, El Tresillo, El Tresillo 1874, Villapanés and Privilegio Palo Cortado 1860. It is almost impossible to experience something like that in any place in the world.

The special menu at Monvinic (recognized as one of the best wine bars in the world) in which they will offer high cuisine paired with sherry.

www.monvinic.com

And last but not least a casual tapas bar, Cal Marino, where you will get nice tapas matched with sherry.

www.calmarino.com

Let’s live!

Let’s drink sherry!

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How to cook a black rice


I promised Tina to send her a video of how to cook a black rice. I spent almost a year to finish it! But here it is.

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I think it will be useful for that people who likes to cook (despite some people will not be very happy watching when I clean the cuttlefish).

Find here below the link to watch it. It is 15 minutes aprox.

Vídeo | Publicado el por | Etiquetado , , , | Deja un comentario

Tracking organic wine. F. Schatz winery


Today I’m going to defend a topic that normally I don’t pay attention to, which is biodynamic wine. A subject increasingly in vogue, but has generated no small unbelief among the lay and profane. A tip: against the defense that winemakers make of their wines, there is the reality of the tasting, the perception of the consumer.

I am lucky to work with a wineryMALAGA that deserves to be followed. It has given me surprises in recent months. This is the winery F. Schatz, in the Serranía de Ronda, Málaga. Federico is the owner, alma mater, Vigneron and Ambassador of the winery. Established in 1982 in Finca Sanguijuela, Federico cares for the vines, following and accompanying them in a paternal way, veiled and silent, until the evolution of his wines in the cellar.

You may wonder from where does this winery emerge, since I have not heard of it ever in my life? And I will answer you: very good question, indeed. I wondered exactly the same thing not long ago!

Like an onion, different layers will refer me to five different readings in order to give some clues to answer the previous question. The first thing that I would like to underline is the consistency of his wines. Second, their durability and incredible resistance to oxidation. Third, the care given to the vineyard. Fourth, the care in the winery. And fifth – as mentioned at the beginning of the article – biodynamical treatment, whereby both the vineyard and the grapes that will become wine are transformed.

Here, I will explain in more detail:

  1. Consistency:

What do I mean when I say “consistency”? The wines are round with their own personality, character and race. The taste will be moot by one or the other, but what is undeniable is the personality of these six wines produced by F. Schatz. We are all more or less familiar with the Pinot noir, Cabernet sauvignon, Merlot, Syrah, Petit verdot and Chardonnay grape varieties. Every variety gives different profiles according to the climatic zone and the producer. At Finca Sanguijuela, this is not different. Varieties behave according to the climate, the soil and the person that he converses with them. What is different is the result. Sometimes curious because it breaks the mold on the smell or knowledge of a specific variety. Curious, yes. But the wine has to be fine!

If we are going one step further, we have two varieties which Federico cares for lovingly: the Lemberger (common in Northern Europe) and the Muskattrollinguer (as far as I know, sole representative on Spanish soil). Here the scents completely puzzling and require extra effort by the taster to pigeonhole them somewhere. We are accustomed to a certain aromas and everything that comes out of these references usually generates surprise -pleasant in the case.-

  1. Oxidation:

You may wonder: What is this? All wines are oxidized in varying times… True! The difference that I want to point out is how much time we’re talking about. Normally, within a few hours, a day or two the wine is spoiled. Some others overcome this barrier and are better in a week. But, when you have tasted a wine that is bright , flavoursome, clear and clean and free of oxidation after, say, three or four weeks? And what if we go beyond and taste a white or rosé opened seven weeks ago and are still tasty, desirable and without aromatic deviations of importance? This is the case.

Federico has told me several times about the durability of his wines. Up to three weeks for white and rosé, and up to four weeks for the reds. I am slightly curious and inquisitive in nature, so I took it to extremes to see in which extend Federico was right.

The first was to present to a potential client the four red samples (bottles half empty. They had disgorged four weeks before). Three of them were sensational. One had fallen.

On another occasion, I presented the six samples to another client (I had disgorged them three weeks earlier). Interestingly, the reds had fallen. On the other hand, the white and rosé were terrific.

The last experiment, and the most surprising, was to taste the last 10 cl bottle of Chardonnay and a Muskattrollinguer which had both been open for seven weeks! (without vacuum or any gas like argon or nitrogen). They were great and they deserved an immediate Tweet.

These experiments broke the schematics that I had learnt on the courses and in books, and raised questions that I will look to answer, in part, on the paragraphs that follow.

  1. The vineyard:

The farm is at 700 m altitude, with thermal breaks 68-86 °F and an annual rainfall between 250 and 1,100 litres. Three hectares. Six wines. Nine varieties. A winemaker. Some 15,000 bottles in total.

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Strange equation, but it works. There are many factors to make it possible, among them very low yields, pruning, exposure to the sun, thinning, plant cover and the absence of pesticides and herbicides. Memorable is also the use of a “barrier” vine of Muscat (sweeter than the average) so that the birds eat these grapes and not those which Federico wants to dedicate for our enjoyment. Balance is the key.

  1. The winery:

Beads of grape, such as liquid diamonds, are brought to the winery, where are transformed according to what Federico considers opportune for each variety and each vintage. The climatology of that year will give clues to do it one way or another. A fact: the oxygen saturation of the must in the pre-fermentation phase will be essential to achieve that resistance to oxidation of which I have spoken about previously.

BODEGA SCHATZ

The selection of the oak barrels is fundamental. It is not enough to rely on oak of one forest or another. It is necessary that these staves have rest time and pass through the hands of an experienced and committed Cooper so they can acquire the properties expected of them by Federico (I hope to have the chance to visit several cooperages to understand the enormous importance of these details. As in a spaceship, a screw is as important as the pilot).

Bottles will rest in the cellar until Federico considers them ready for consumption, to market. Some, like the great Chardonnay, will be sold in a matter of a few months given the demand. Recently, we shared a Chardonnay 2004. It was terrific. Young is good, but is amazing how improves in a few years. It is a pity not to be able to get bottles of old vintages on the market, though.

  1. Biodynamics:

Schatz sells wine, not stories. You can enjoy more or less tasting his wines, drink them and see you next time. But it is also possible to go further. Let us go back to his origins and follow the thread.

This leads us to his hometown Korb and Öhringen-Mäusedorf in Germany, where Federico learnt from a very early age the way of understanding agriculture and a respect for the land and the life. There, he met Christian von Wistinghausen´s son -Rudolf Steiner´s partner-. Ring a bell? Yes, he is.

Rudolf Steiner reinterpreted the agricultural practices in the twenties and thirties of the last century. In fact, leaving aside several beliefs or the anthroposophical interpretation that Steiner developed, the crux of the issue is to recover the agricultural practices based on the cycles of the Earth and the sky (phases of the moon, soil types, diversity…) that were common until the beginning of the 20th century. OLYMPUS DIGITAL CAMERAThat is, an ecological approach. The modernization of crops and the entrance of the Economy in the agricultural sector- more of urbanite minds – put aside ancient practices that worked. Our ancestors looked at the sky and knew if it was going to rain or not. They sensed the needs of their crops and controlled pests with natural remedies.

This knowledge had been delayed by “progress”. Economists and technocrats scrapping ancient practices unscientific, uneconomical or simply as nonsense, sought solutions designed from a notebook in an office. Does it lack phosphates? We put them. Is there a plague? We erase it. A variety does not give expected results? It is eliminated. The variety range is too wide? We reduce the options to make them more economically efficient.

preparados biodinamicos 005Quantitative criteria won against qualitative approach. It is understandable in an era in which wars and international crisis made dents in a lot of the population. In the short term perhaps shared solutions. In the long run, the outcome is the loss and impoverishment of culture, homogenization of products and technological dependence from private companies that own the patents of fertilizers, seeds and pesticides. Steiner, who Hitler ordered to be killed, advised many companies, farmers and corporations.

In the specific case of the wine, many winemakers have followed in a more or less orthodox way what Steiner postulated. Some flag it as utmost importance; others say no, but they practice it; some provide specific traceability seals; others do not; many simply ignore it. The consumers are either devout followers or detractors, and a lot of people even don’t consider it at all.

From Germany to Ronda. Federico traveled a lot until he found an area that really satisfied him. Only then he put into practice his knowledge and passion.

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Six wines:

S Chardonnay

C Pinot noir

H Lemberger

To Finca Sanguijuela (Cabernet sauvignon-Merlot-Syrah-Tempranillo)

T Petit verdot

Z Muskattrollinguer

In short, and as a conclusion of this post, just add that I recommend strongly follow the path of these wines. Drinkable wines, good for conversation and gastronomy. Honest wines (it is not a very common attribute today!) that speak for themselves, regardless of the label. SCHATZ, a treasure to be discovered and shared.

For more information: www.f-schatz.com

 

 

 

 

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F. Schatz y los vinos ecológicos


Hoy voy a romper una lanza por un tema poco conocido entre el gran público. Se trata de los vinos biodinámicos. Un tema que está cada día más en boga, pero que genera no poca incredulidad entre legos y profanos. Una avanzadilla: por delante de la defensa que unos cuantos elaboradores hacen de sus vinos existe la realidad de la cata, de la percepción del consumidor.

Tengo la suerte de distribuir una bodega que considero merece ser seguida, dado las sorpresas que me ha deparado en los últimos meses. MALAGASe trata de la bodega F. Schatz, en la Serranía de Ronda, Málaga. Federico es el propietario, alma mater, vitivinicultor y embajador de la bodega. Lleva desde 1982 instalado en la Finca Sanguijuela, mimando la viña y siguiendo y acompañando de manera paternal, pero velada y silenciosa, la evolución de sus vinos.

Usted se preguntará: ¿de dónde surge esta bodega, ya que no he oído de ella en mi vida? A lo que le responderé: ¡muy buena pregunta, yo me pregunté exactamente lo mismo hace no mucho!

Como si de una cebolla se tratara, varias capas me permitirán cinco lecturas distintas y dar algunas claves para responder a la pregunta anterior. Lo primero que me gustaría subrayar es la consistencia de sus vinos. Lo segundo, su durabilidad e increíble resistencia a la oxidación. Tercero, el cuidado dado a la viña. Cuarto, el mimo en la bodega. Y quinto –volviendo a lo comentado al principio del artículo- el tratamiento biodinámico con el que se tratan tanto la viña como la uva que llegará a ser vino.

Vayamos por partes:

1.- La Consistencia:

¿A qué me refiero cuando digo “consistencia”? Lo que quiero decir es que los vinos son redondos, de una pieza, con su propia personalidad, con carácter y raza. El gusto será discutible por unos u otros, pero lo que es innegable es la personalidad que tienen los seis vinos que F. Schatz produce.

Todos estamos más o menos familiarizados con las variedades pinot noir, cabernet sauvignon, merlot, syrah, petit verdot y chardonnay. El que más el que menos ha catado vinos basados en ellas que aportan diferentes perfiles según la zona climática y el elaborador. En Finca Sanguijuela no es distinto. Las variedades se comportan según el clima, el suelo y la persona que dialoga con ellas. Lo que sí es sorprendente es el resultado. A veces tan “curioso” que rompe moldes sobre cómo ha de oler o saber una variedad concreta. Curioso, sí… ¡pero a vino limpio, sin tufos!

Si vamos un paso más allá, nos encontramos con otras dos variedades que Federico cuida con mimo: la lemberger (común en el norte de Europa) y la muskattrollinguer (única representante en suelo español, que yo sepa). Aquí los aromas nos desconciertan por completo y exigen al catador un esfuerzo adicional para poder encasillarlas en algún lado. Estamos acostumbrados a unos aromas determinados y todo lo que salga de esos registros suele generar sorpresa –grata en el caso concreto.-

2.- La oxidación:

Usted se preguntará: ¿a qué viene esto? Todos los vinos se oxidan en más o menos tiempo…

¡Cierto! La diferencia que quiero hacer ver es a cuánto tiempo nos referimos. Normalmente, con unas horas, un día o dos el vino se echa a perder. Algún que otro supera esta barrera y mejora pasada una semana. Pero, ¿cuándo ha catado usted un vino que esté entero, con fruta, aromáticamente estable y sin oxidación pasadas, digamos, tres o cuatro semanas? ¿Y si vamos más allá y catamos un blanco o un rosado abiertos siete semanas antes y siguen estando sabrosos, deseables y sin desviaciones aromáticas de importancia? Este es el caso.

Federico me ha hablado en varias ocasiones sobre la durabilidad de sus vinos. Hasta tres semanas para el blanco y el rosado, y hasta cuatro semanas para los tintos. Yo, que soy de naturaleza curiosa e inquisitiva me tomé muy a pecho este comentario y lo llevé a extremos para ver si realmente los vinos se comportaban como decía.

La primera fue llevar a un potencial cliente las muestras de los cuatro tintos (botellas a medio vaciar, tras 4 semanas del descorche). Tres de ellas estaban sensacionales. Una había caído.

En otra ocasión, llevé las seis muestras a otro cliente (las había descorchado tres semanas antes). Curiosamente, los tintos habían caído. En cambio, el blanco y el rosado estaban la mar de contentos y enteros.

El último experimento, y el más sorprendente, fue catar los últimos 10 cl de una botella de chardonnay y otra de muskattrollinguer que llevaban… ¡siete semanas abiertas! (y sin haber hecho el vacío o inertizado con argón o nitrógeno). Estaban estupendas y se merecieron un Tweet inmediato.

Estos experimentos me rompieron esquemas sobre lo aprendido en cursos y libros, y me suscitaron preguntas que miraré de responder, en parte, en las líneas que siguen.

3.- La viña:

La finca se encuentra a 700 m de altitud, con saltos térmicos de 20-30 °C por día y una pluviometría entre 250 y 1.100 litros anuales. Tres hectáreas. Seis vinos. Nueve variedades. Un elaborador. Unas 15.000 botellas en total.

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Extraña ecuación, pero funciona. Hay múltiples factores por los que esto es posible, entre los cuales cabría citar los bajísimos rendimientos, la poda, la exposición al sol, los clareos, la cubierta vegetal y la ausencia de pesticidas y herbicidas. Memorable también es el uso de una “barrera” de vid de moscatel (más dulce que la media) para que los pájaros se coman esas uvas y no las que Federico quiere dedicar para nuestro goce y disfrute. El equilibrio es la clave.

4.- La bodega:

Los granos de uva, como diamantes líquidos, son llevados a la bodega, donde se vinificarán según el criterio que Federico considere oportuno para cada variedad y cada añada. La climatología de ese año le dará pistas para hacerlo de una u otra forma. Un dato: la saturación de oxígeno del mosto en la etapa prefermentativa será fundamental para conseguir esa resistencia a la oxidación de la que he hablado antes.

BODEGA SCHATZ

La selección de las barricas, fundamental. No es suficiente contar con roble de este bosque o el otro. Es necesario que esas duelas descansen el tiempo necesario y pasen por manos de un tonelero experimentado, comprometido y consecuente para que adquieran las propiedades que Federico espera de ellas (espero tener la oportunidad de visitar varias tonelerías y llegar a entender la enorme importancia que tienen los detalles. Como en una nave espacial, un tornillo es tan importante como el piloto).

Las botellas descansarán en la bodega hasta que Federico considere que han de salir, listas para el consumo, al mercado. Algunas, como el estupendo chardonnay, desaparecerán en cuestión de pocos meses dada la demanda que tienen. Hace poco pude compartir un chardonnay 2004. Estaba buenísimo. Joven ya está bueno, pero es increíble lo que mejora con unos años. ¡Lástima que no queden botellas de añadas viejas en el mercado!

5.- Biodinámica:

Schatz vende vino, no historias. Pruebas sus vinos, te gustan más o menos, los disfrutas y hasta la próxima. Pero también es posible ir más allá. Retroceder a sus fundamentos más íntimos a la hora de seguir un método de elaboración u otro. Sigamos el hilo.

Ello nos lleva a su pueblo natal Korb, y a Öhringen-Mäusedorf (Alemania)  donde Federico –allí Friedrich-  se encuentra con el hijo de Christian von Wistinghausen, socio de Rudolf Steiner. ¿Les suena este último? Pues sí, el mismo.

Federico mamó desde pequeño una manera de entender la agricultura, un respeto por la tierra y la vida que se remonta a los confines de los tiempos, y que Rudolf Steiner reinterpretó en los años veinte y treinta del siglo pasado. OLYMPUS DIGITAL CAMERADe hecho, y dejando de lado creencias varias o la interpretación antroposófica que Steiner desarrolló, el meollo de la cuestión está en recuperar las prácticas agrícolas basadas en los ciclos de la tierra y el cielo (fases lunares, tipos de suelo, diversidad…) que fueron comunes en la agricultura hasta los principios del siglo XX. Es decir, basados en criterios ecológicos.

La tecnificación de los cultivos y la entrada de la economía –más propios de mentes urbanitas- dejaron de lado prácticas ancestrales que funcionaban.

preparados biodinamicos 005Los “antiguos” miraban el cielo y sabían si iba a llover o no. Intuían las necesidades de sus cultivos. Controlaban las plagas con medios caseros.

Este conocimiento se había visto postergado por el “progreso”. Economistas y tecnócratas desechaban las antiguas prácticas por “poco productivas o científicas” o simplemente como patrañas; y buscaban soluciones diseñadas desde una libreta en una oficina: ¿hace falta fosfatos? Los ponemos. ¿Hay una plaga? La exterminamos. ¿Una variedad no da lo esperado? Se elimina. ¿La variedad en la oferta hace bajar el precio del producto? Se reduce a la mínima expresión para maximizar el beneficio.

Predominaron aspectos cuantitativos ante los cualitativos. Es entendible en una época en la que guerras y crisis internacionales hicieron mella en muchísima población. A corto plazo quizá aportaron soluciones. A la larga se ha visto que el resultado es la pérdida y empobrecimiento de cultivos, homogeneización de los productos y dependencia tecnológica frente empresas privadas propietarias de las patentes de los fertilizantes, las semillas y los plaguicidas.

Volviendo a lo que hablábamos, Steiner asesoraba a muchas empresas, campesinos y corporaciones (Hitler lo mandó matar). En el caso concreto del vino, bastantes vitivinicultores han seguido de manera más o menos ortodoxa sus postulados. Unos hacen de ello bandera. Otros no lo dicen, pero lo practican. Unos aportan sellos específicos de trazabilidad; otros no. Muchos simplemente lo ignoran. Entre el público hay tanto devotos seguidores como acérrimos detractores. Muchas personas ni se lo plantean. Siempre surge la discusión si es científico o no (inacabable, por cierto). En esas ocasiones siempre me viene a la memoria una frase de Bert Hellinger sobre las metodologías que aplicaba a sus terapias sistémicas. Algo así como “… no sé por qué funcionan, pero funcionan”. Y me gusta trasladarla al contexto de la biodinámica, con la esperanza de que en un futuro no muy lejano se hagan los suficientes experimentos científicos para poder dilucidar cuáles son los mecanismos que hacen que se obtenga un resultado u otro dado un contexto concreto. Mientras, si funcionan, bienvenidas sean.

De Alemania a Ronda. Federico viajó mucho antes de encontrar una zona que le satisficiera. En Ronda la encontró y puso en práctica sus conocimientos y pasión.

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Seis vinos:

S  chardonnay

C  pinot noir

H  lemberger

A  Finca Sanguijuela (cabernet sauvignon-merlot-syrah-tempranillo)

T  petit verdot

Z  muskattrollinger

En resumen, y como conclusión de este post, sólo añadir que recomiendo encarecidamente seguir la trayectoria de estos vinos, nacidos para el disfrute, la charla y la gastronomía. Vinos honestos -¡qué atributo tan poco común hoy en día!- que hablan por sí mismos, independientemente de la etiqueta. SCHATZ. Un verdadero tesoro para degustar y compartir.

Para saber más: www.f-schatz.com

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Field visit to Martín Codax winery


MARTÍN CODAX, 12th May 2014

… my friends of Vinoscopio and I left Cacabelos and headed to sede Martin Codax 2 fotosLa Coruña to visit Martín Codax (D.O. Rías Baixas, Spain). Despite it’s relatively recent founding (1986), it is already the biggest wine cooperative in Galicia, with 270 members and 300 other families involved in the business.

An aside before continuing with the Martín Codax story: The common perception people have about wine cooperatives in Spain is quite different from the one they have in Italy. In Puccini’s and Verdi’s country, some of the most consistent wines are produced by cooperatives and they hit the market with labels like IGT (Indicazione Geografica Tipica, that could be translated in something like “Specific Geographical Denomination”) or Vino da Tavola (Table wine), just to free themselves from the strict regulations imposed by the various Denominations of Origin. On the other hand, the perception of cooperatives here in Spain is quite different. It is known, of course, that some of them produce very good wine, but usually the more highly regarded wines are under the Denomination of Origin system and, in contrast to Italy, Spanish cooperatives tend to be associated with massive production and, let’s say, less quality.

This assumption is not applicable to Martín Codax. This company is not only big in production, but high in quality too. We had the chance to have a look at their experimental vineyards and the systems they use to ensure the production of good wines and to promote cycles of continuous improvement. Mr. Miguel Tubio, Director of viticulture, and the oenologist Mr. Luciano Amoedo guided us through the whole process, from the vineyard to the bottled wine.

foto Martin Codax viñas 2 fotosfoto Martin Codax viñas 2 fotos 2

As a result of this visit, I came to know not only the high standards Martín Codax follows in every single production stage, but arrived at a deeper understanding about all the white wines produced at the D.O. Rías Baixas, e.g. how to differentiate among wines produced in Salnés from others from Rosal or Condado; what Xabre soil (sand) means; or how the cooperative system works, and how they manage ownership of the vineyards (some of them based on very ancient regulations, as the one about Monte Comunal).

We tasted several wines and we ended the wine tasting with some samples –directly from the tank- of the Martín Codax Gallaecia, a very interesting and extraodinary wine made of Albariño… with a high percentage of noble rot!

foto Martin Codax bodega 4 fotos(Santiago Fernández, Luciano Amoedo, Yara Bueno, Salva Clapé, David González… and I, tasting some samples)

In short: they have very good white wines of the Albariño variety, that display good acidity and different aromas depending on the vineyard of origin. All of them pair wonderfully with seafood and fish! It’s no mistake that the traditional food pairing of Galician seafood and fish is with these wines made of Albariño.

One final tip: try grilled common cockles with Martín Codax Lías; or boiled barnacles with Martín Codax.

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Visita a la bodega Martín Codax


MARTÍN CODAX, 12 de mayo del 2014

… todo el grupo de Vinoscopio dejamos Cacabelos y nos dirigimos a La Coruña para visitar Martín Codax (D.O. Rías Baixas). Aunque se fundó en el 1986 es la mayor bodega de  Galicia, con 270 socios y 300 familias involucradas en el negocio.sede Martin Codax 2 fotos

Un inciso antes de continuar con la bodega: la concepción general que la gente tiene de las cooperativas en España difiere bastante de la que tienen -por poner un ejemplo- en Italia. En el  país de Verdi y Puccini algunos de los mejores vinos del país se producen en cooperativas  y se etiquetan como IGT (Indicazione Geografica Tipica”) o Vino da Tavola, huyendo de las estrictas normativas que imponen las Denominaciones de Origen. Por el contrario, y aún sabiendo que en España tenemos vinos de cooperativa de muy buena calidad, la percepción general es que los vinos realmente buenos se etiquetan con el sello de la Denominación de Origen que corresponda y, al contrario que en Italia, los “vinos de cooperativa” se asocian a producciones masivas y poco seleccionadas.

foto Martin Codax viñas 2 fotosEste supuesto  no es aplicable a Martín Codax. No sólo es grande en producción, sino también en calidad. Tuvimos la oportunidad de pasearnos por sus viñedos y de observar los estudios que llevan a cabo para asegurar la producción de buenos vinos, desde la cepa hasta la copa. Miguel Tubio, Director de viticultura, y el enólogo Luciano Amoedo nos guiaron en este interesante viaje, desde la viña al vino embotellado.

foto Martin Codax viñas 2 fotos 2

Este día me resultó muy enriquecedor. No sólo pude valorar de primera mano las buenas prácticas de Martín Codax en cada etapa en la elaboración de un vino, sino que conseguí hacerme una idea general de cómo se vinifica en la D.O. Rías Baixas. Por ejemplo, cómo diferenciar vinos de las distintas subzonas (Salnés, Rosal o Condado); qué es el xabre (suelo arenoso); cómo funcionan como cooperativa o cómo gestionan la propiedad de los terrenos (algunos de ellos son “monte comunal”, con orígenes en la época germánica).

Probamos varios vinos, y acabamos la velada catando directamente del tanque el Martín Codax Gallaecia, un interesante y complejísimo vino de albariño… ¡con un alto porcentaje de podredumbre noble!

foto Martin Codax bodega 4 fotos(Santiago Fernández, Luciano Amoedo, Yara Bueno, Salva Clapé, David González… y yo catando unas muestras)

En dos líneas: tienen buenos vinos de albariño, con buena acidez y con aromas muy diferentes según el origen de la parcela. En común tienen su idoneidad para maridarlos con marisco y pescado. ¡No es casual que el maridaje tradicional gallego sea pescados y mariscos con estos vinos!

Una última cosa: prueba los berberechos a la plancha con el Martín Codax Lías o los percebes ligeramente hervidos con el Martín Codax clásico.

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Visita a la bodega Cuatro Pasos


4 pasos triptico terrenoCUATRO PASOS, 11 de mayo del 2014
Un grupo de amigos nos desplazamos desde Barcelona a Cacabelos (D.O. Bierzo) para visitar la bodega Cuatro Pasos. Se creó en el 2003, y representa la “sección de tintos” de Martin Codax -que pasa por ser el mayor productos de vino blanco de la D.O. Rías Baixas. Producen un rosado y varios tintos, todo ello de la variedad local mencía. Para aquellos no familiarizados con la variedad comentar que produce rosados afrutados y ligeros, y tintos de capa alta y marcado aroma frutal, muy aptos para crianza.
Uno sólo tiene que echar un vistazo a la viña para entender que algo muy especial ha de salir de ahí. Si no, ¿quién se pondría a cultivar en un terreno tan agreste y escarpado?
Pizarra+ pendientes + viña vieja+ varietal local + temperaturas extremas + trabajo duro = … ¡buen vino!
Podríamos decir que esta es una buena fórmula para producir buenos vinos; y es exactamente el camino que Cuatro  Pasos ha tomado. Más aún. Creo que en un futuro próximo serán capaces de sacar al mercado un vino premium, pues tienen todos los ingredientes para conseguirlo. Quizás, si algo les falta, es la confianza para crearlo y comercializarlo.

Catamos cuatro vinos: Cuatro Pasos Rosado 2013, Cuatro Pasos 2011, Cuatro Pasos Black 2011 y Pizarras de Otero 2012,Cuatro Pasos 2 fotos siendo el segundo y el tercero los que más me gustaron. Me gustaría destacar tres aspectos sobre la mencía. Primero, que es una variedad “poco conocida” si la comparamos con la pinot noir o la chardonnay, por poner dos ejemplos. Aparte, los vinos que se extraen de ella agradecen un buen tiempo en botella para acabar de “tranquilizarse”. Por último comentar que la mencía necesita su tiempo para expresarse (a mí me pasa lo mismo), por lo que es conveniente abrir la botella con cierta antelación para que se abra convenientemente.

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foto carlos 4 pasos 1Otro aspecto que valoro mucho de la bodega Cuatro Pasos es su compromiso con la naturaleza. Dentro de sus acciones de RSC (Responsabilidad Social Corporativa) apoyan a la asociación FAPAS, implicada en la protección de la vida salvaje, en especial el oso. De hecho el nombre “cuatro pasos” surge de las huellas que se detectaron en una de las viñas. FAPAS lleva a cabo varias acciones para recuperar el hábitat del oso, y así facilitarle la alimentación tras la hivernación. Resulta paradójico el hecho que estos osos dependan de los humanos. Antiguamente disponían de acceso fácil a la comida dado que habían cultivos y árboles frutales. Con el desmembramiento del entramado socioeconómico rural también se perdió esta fuente de alimentos (frutales, cosechas, miel, etc.), por lo que las osas tenían problemas para alimentar a las crías y por ello muchas de ellas morían.

¿Qué hace FAPAS para remediarlo? Algunas de sus principales accciones consisten en:

  • Plantación de castaños y cerezos.
  • Construcción del “cortín”: una estructura de origen romano diseñada para proteger las colmenas de los ataques de los osos.
  • Construcción de colmenas experimentales que permitan al oso acceder a la miel, pero sin que lleguen a destruir los panales de cría.

Aplaudo por esta iniciativa, y espero que en un futuro próximo sirva como un elemento más del enoturismo para que entusiastas de la vida salvaje y los peregrinos que hacen la ruta del Camino de Santiago puedan ver osos salvajes, tomar un buen vino y aprehender la cultura local.

¿Resulta necesario remarcar que yo seré uno de ellos?

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Field visit to Cuatro Pasos winery


4 pasos triptico terrenoCUATRO PASOS, 11th May 2014
A group of friends journeyed to Cacabelos (D.O. Bierzo, Spain) to visit Cuatro Pasos, an interesting winery created in 2003, a subsidiary of Martin Codax -the top producer of white wines of the D.O. Rías Baixas-. They produce red and rosé wine only, based on the indigenous grape variety Mencía. For those not familiar with this red variety, I would like to point out these wines are dark, with a great varietal fruit intensity and a distinctive character.
You only have to take a quick look to the vineyards to realize that something very interesting must be grown there, if not, who would dare cultivate something on such extreme slopes?
Slate + high slopes + old vines + local grape variety + extreme temperatures + hard work = … good wine!
This could be the winning formula to produce good and distinctive, quality wines. And this is exactly the route that Cuatro Pasos is following. Moreover, I think they will succeed in producing an outstanding wine in the near future, given that they have the right ingredients to do it. Perhaps, what they need is a little bit more of confidence in taking the plunge and launching themselves more vigorously into the premium sector.

Cuatro Pasos 2 fotosWe tasted four wines: Cuatro Pasos Rosado 2013, Cuatro Pasos 2011, Cuatro Pasos Black 2011 and Pizarras de Otero 2012, being the second and the third the ones I liked the most. In this regard, I would like to highlight three things: First, it is not easy to approach to these wines, as we do not have the same knowledge-base as we might, for example, in tasting a Pinot Noir or a Chardonnay. Additionally, these wines need some bottle ageing to calm down their initially nervous character. And finally, Mencía needs time to best express what it can offer, so one has to open the bottle well in advance to get the very best out of the wine.IMG_1153

foto carlos 4 pasos 1Another thing I appreciated about Cuatro pasos was its dedication to CSR (Corporate Social Responsibility). They support FAPAS, a local organization focused on the protection of the wildlife, specifically the wild bear. In fact, “cuatro pasos” is the Spanish translation for “four steps”… referring to a set of footprints left by a bear in one of their vineyard few years ago. FAPAS is recovering the habitat for these animals in order to ease the hardship they suffer after leaving hibernation. Paradoxically, these particular bears are in need of human settlements to survive! Fruit trees, honey and crops have formed the main diet of these mammals for centuries, so it is hard for them to raise their cubs in a land lacking fruit trees and other trappings of civilization.

How do they operate? Some of their principal focuses are:

  • Chestnuts and cherry trees reforestation.
  • The construction of “cortinas”: an ancient Roman structure designed to protect beehives from the  the bear attacks.
  • The construction of some experimental hives which allow the bears to eat the honey while simustaneously protecting the breeding area of the bees.

I applaud this initiative, and hope it will become a magnet for wildlife enthusiasts and pilgrims, as they will have the chance to walk the Camino de Santiago, watch wild bears, drink good wine and get immerse themselves in local culture.

(Needless to say, I will be one of them!)

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Portuguese wines at full speed (2)


Day 2. Before starting a long day, we had breakfast in a luxury dining room at the hotel. It recalled those days when people Portugal Hotel_07–the very rich ones- used to vacation in these health resorts, now converted into vintage hotels. It reminds me those years I spent in India, sleeping in horrible hotels but, on occasion, spending some days in this kind of old fashioned, vintage English hotels with plenty of charm and character. Old books and photos, some trophies scattered on the shelves, the smell of the furniture, that sound of the steps on the wooden ground… If one pay attention to the ambience, one can feel the soul of the people walking to and fro, smoking a cigar, discussing private issues and being immortal for a few moments.

But let’s start a new exciting day! We moved to the Luis Pato’s winery, at the DOC. Bairrada.

Mr. Pato produces a wide range of wines, from sparkling ones to a sweet one, including some very special wines, such as a Noir de blanc (a rosé wine produced from white grapes with the addition of a percentage of the skin of red varieties; or the use of Cercialinho (Cercial de Madeira x Alvarinho) to increase the acidity -a grape variety exclusively produced by him-. He was the first one to use the expression “vinhas velhas” (old vines) when labeling a Portuguese wine. Besides that, he is a great supporter of the Baga, a red variety difficult to work with, but very rewarding when treated properly.

Portugal Luis Pato_10We tasted several wines directly from the pipa (the type of barrel used locally) -a very good exercise to understand the intent of the winemaker, and at the same time what the wine will become in the future-. After that, we tasted three single grape variety sparkling wines, four white wines, two red ones and one sweet one. In my opinion, two of them stand out: Luis Pato Vinhas Velhas 1998 and Luis Pato Bical 2003. Two terrific white wines that make me think about the possibilities of the Portuguese wines for ageing.

The Luis Pato Vinhas Velhas 1998 Portugal Luis Pato_20has a very intense and well balanced smell. It is exceptionally fragrant and perfumed, plenty of tertiary aromas. On the palate it is complex, with an excellent balance and length. The aftertaste lingers with hints of honey and orange marmalade (quite as an old Riesling). It is just wonderful.

On the other hand, Luis Pato Bical 2003 is made without addition of sulfites. It has not been clarified nor filtered. The nose is slightly smoky. On palate is very spicy and smooth, with a delicate aftertaste of ripe pineapple. In short, let’s follow these wines for the years to come, because they deserve much more recognition.

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Portugal comida con Luis Pato_05We had a nice lunch with some typical Portuguese delicacies. The pork was simply amazing! And we ended with some desserts. I must say that I do not enjoy sweet desserts too much, but these Portuguese ones demand special attention, trust me!

Portugal Bacalhoa_04

We moved south, near Lisbon, to taste one of the best sweet wines made in the world: the Moscatel Roxo de Setubal produced by Bacalhoa. My first sip of this elixir was three years ago in Barcelona. I was having dinner at Restaurante O’Lusitano in Barcelona, and I asked Ricardo, the owner, for a “liquid dessert”. I absolutely fell in love with this wine from the first sight, so it was nice to have the opportunity to taste it at the Bacalhoa headquarters. Bacalhoa is the second biggest winery in Portugal after Sogrape.

They produce a wide range of wines and spirits, but we only had time to taste three sweet wines: Moscatel de Setubal 2011 (aged 2 years), Moscatel de Setubal 2000 (aged 10 years) and Moscatel Roxo (aged 10 years).

bacalhoa 4 fotos

bacalhoa 2 fotosThe last two of these are smooth, rich and complex, with sugar content above 180 gr/litre. They are great wines that deserve more attention from the public and specialists.

Portugal Julio Bastos_02To finish the day, we moved to Alentejo to visit Quinta de Dona Maria , a winery that had a joint venture with Château Lafite for eight years but have been following their own path since the start of the millennium. They are located in a wonderful setting, a place its own spot in Portuguese History (in the mid 18th century King Joao V gave this Quinta to his beloved courtesan, called Maria). Quinta de Dona Maria has been producing wines for over 130 years, but it was the current owner, Júlio Tassara de Bastos, who started selling to the public in 1986.

dona maria 3 fotosHe uses the lagares (nice marble tanks) for the traditional barefoot stomping of the grapes. This was a traditional women’ work, though it is common to see men doing it in the photographs. Mr. Tassara de Bastos brought in his first harvest in 2003 and since then he has been producing his own wines. We had the chance to taste ten of them, among which I would like to point out the following three:

Dona Maria Rosé 2013 (made from Aragonez and Touriga Nacional), the depth of colour is pale salmon; on nose is complex and intense; elegant on the palate. Good for food pairing (I guess it must be excellent with rice).

dona maria 2 fotosThe Dona Maria Touriga Nacional 2010 (it has hints of rose and violet with a slightly toasted smell; fresh and  smooth on the palate with notes of red fruit).

Dona Maria Amantis reserva 2008 (Syrah, Petit Verdot, Cabernet Sauvignon and Touriga Nacional). A weighty and smooth nose, with notes of ripe fruit; smooth and well balanced on the palate, with a balsamic aftertaste.

It was really good to wrap up this trip in such nice setting. I would like to come back soon to Portugal to learn more about this fascinating country and its wines!

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Vinos portugueses a toda velocidad (2)


Día 2. Empezamos el día con un desayuno en el estupendo comedor del hotel. Me evoca los días en los que la gente pudiente veraneaba en estos balnearios, Portugal Hotel_07ahora convertidos en hotel. Y recuerdo los años que estuve en India yendo de hotel en hotel, a cual más horrible, pero que de vez en cuando alunizaba en alguno de aquellos de la era colonial británica, cargados de recuerdos, fotografías de cacerías de tigres, libros de otra época y estanterías repletas de objetos; el olor de los muebles, el sonido de las pisadas sobre el pavimento de madera… Si uno baja el ritmo y se concentra puede oir el murmullo de la gente caminando por los pasillos, fumando un cigarro y discutiendo asuntos íntimos. Inmortales por un instante.

¡Dejemos estos pensamientos y vayamos a lo que interesa!  Empezamos el día con la visita a la bodega de Luis Pato, de la DO. Bairrada. El Sr. Pato produce un amplio abanico de vinos, desde espumosos hasta un dulce, pasando por varias singularidades, como un Noir de blanc (un rosado de uva blanca a la que se le añade un porcentaje de hollejos de tinta); o la utilización -para aumentar la acidez- de la variedad Cercialinho (cercial de Madeira x alvarinho), una variedad solo utilizada por él. También es digno de mención que fue el primero en utilizar la expresión “vinhas velhas” en Portugal, así como su conocida defensa de la variedad tinta baga, difícil de trabajar, pero que da unos vinos muy interesantes cuando se le toma la medida y se la trata con sabiduría.

Portugal Luis Pato_10Probamos varios vinos de la pipa (las barricas que usualmente se usan en la zona). Siempre es un buen ejercicio para entender la filosofía del elaborador y los vinos que saldrán en el futuro. Tras ello empezó la cata de producto acabado: tres espumosos monovarietales, cuatro blancos, dos tintos y un dulce. Quisiera destacar dos de ellos. El Luis Pato Vinhas Velhas 1998 y el Luis Pato Bical 2003. Dos vinos blancos fantásticos que le hacen a uno pensar sobre las posibilidades de envejecimiento de los vinos portugueses.

El Luis Pato Vinhas Velhas 1998 Portugal Luis Pato_20es largo, profundo y equilibrado. En boca es complejo y suave, y deja un retronasal larguísimo de notas de piel de naranja confitada y miel (me recuerda a un riesling maduro). Simplemente buenísimo.

Por otro lado el Luis Pato Bical 2003 se caracteriza por la “nada”: no se añaden sulfitos, no se filtra y no se clarifica. El resultado: una nariz ligeramente ahumada, y un paso por boca suave y muy especiado, con un final de piña madura.

En resumen: es necesario seguir la pista a estos vinos, poco conocidos en España, pues merecen toda la consideración del mundo.

Portugal comida con Luis Pato_05

Entre una cosa y otra se nos hizo la hora de comer. ¡Y qué mejor que algunas especialidades del país! Pasaron por la mesa toda una cola de platos típicos. Destacable el cerdo. Simplemente delicioso. Y para acabar, algunos postres. Yo no soy muy aficionado al dulce, pero puedo prometer que la repostería portuguesa merece una atención especial.

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Portugal Bacalhoa_04De ahí nos fuimos cerca de Lisboa para catar uno de los mejores vinos dulces del mundo: el Moscatel Roxo de Setubal que produce Bacalhoa. La  primera vez que lo caté fue en Barcelona hará unos tres años. Estaba cenando en el restaurante O’Lusitano, y pedí un “postre líquido” a Ricardo, el propietario. Quedé al instante prendado del vino, y me prometí que algún día lo cataría en la propia bodega. Bacalhoa es el segundo productor de vino de Portugal, justo por detrás de Sogrape.

Aunque producen muchos vinos y destilados, solo tuvimos tiempo de catar tres dulces: Moscatel de Setubal 2011 (envejecimiento de 2 años), Moscatel de Setubal 2000 (10 años) y Moscatel Roxo (10 años).

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bacalhoa 2 fotosLos dos últimos son, en mi opinión, los más interesantes y complejos. Una dulce complejidad aportada por los más de 180 gr/litro de azucar. Unos vinos estupendos que merecen más reconocimiento de público y especialistas.

Portugal Julio Bastos_02Acabamos el día en Alentejo con la visita a la Quinta de Dona Maria, una bodega que estuvo unos años vinculada a Château Lafite, pero que siguió su camino en solitario con la entrada del milenio. Es un lugar cargado de historia. A mitad del siglo XVIII el rey Joao V regaló esta Quinta a una cortesana de la que estaba enamorado, de nombre Maria. Quinta de Dona Maria ha estado produciendo vinos durante los últimos 130 años, pero solo empezó a venderlos a partir de 1986 de la mano de su actual propietario,  Júlio Tassara de Bastos.

dona maria 3 fotosPara el pisado de la uva utiliza los lagares (piscinas de mármol). Aunque en las fotografías se suele representar a hombres cogidos hombro a hombro y pisando alegremente la uva, suelen ser las mujeres las que hacen este trabajo. La primera cosecha controlada íntegramente por el Sr. Tassara de Bastos es de 2003 y desde entonces se ha mantenido la producción.

La ocasión dio para catar diez vinos, de los cuales quisiera destacar tres:

Dona Maria Rosé 2013 (aragonez y touriga nacional), de color salmón-piel de cebolla, es intenso en nariz y elegante en boca. Se me antoja muy bueno para maridar con arroces.

dona maria 2 fotosDona Maria Touriga Nacional 2010 (con notas de rosas y violetas sobre un fondo tostado, en boca es fresco, suave y marcado por aromas de frutos rojos).

Dona Maria Amantis reserva 2008 (syrah, petit verdot, cabernet sauvignon y touriga nacional). En nariz es denso y suave, con notas de fruta madura. En boca es muy equilibrado y redondo, con retrogusto balsámico.

Fue una buena velada para acabar un intenso viaje. ¡Y ya estoy pendiente de volver a Portugal para aprender más sobre este gran país y sus vinos!

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Portuguese wines at full speed (1)


Is it possible to visit five wineries in just two days while driving about 2.000 km? Is it possible to learn something meanwhile? And more important, Is it possible to enjoy such a trip? I would have said that it was impossible, but O’Lusitano, a Portuguese wholeseller based in Barcelona, organized the trip and gave me the chance to change my opinion. These two exhausting days that I spent there with some colleagues gave me an overall idea of what is going on in the Portuguese wineries. I will try to resume it following the notes I wrote at my diary and the stamp left in my memory.

 DAY 1 – Sunday, April 6th

Portugal Alves de Souza_10Early trip from Madrid to Portugal Alves de Souza_04Régua (Douro). Target: to visit a vineyard at Douro valley and taste wines from three wine producers: Alves de Sousa, Casa do Cello and Anselmo Mendes. We arrived on time to visit the vineyards at Quinta das Caldas, owned by Domingos Alves de Sousa and his son, Tiago.  A terrific landscape all surrendered by vineyards. A Portugal Alves de Souza_42human made scenery of stepped terraces where the vine is the queen and all efforts are focussed to attain a good bunch of grapes. The wholes at the stone walls, the pilheiros, evoque a time when every available space was used to grow a vine. Alves de Sousa created his own winery buying five estates (Quintas) in 1987. In 1991 Anselmo Mendes, a well known oenologist, joined the team. They use to say: “for the best wines, the best grapes”.Portugal Alves de Souza_17 To do so, the average yield is between 4.000 and 5.000 kg/ha; and some plots have been adapted as patamares which is nothing but areas set up for mechanization. They started to get official recognition from 1999.

It was “late” (Portuguese have lunch quite early compared with the Spanish standard) and we moved to Régua to taste their wines and the ones produced by Casa de Cello and Anselmo Mendes while having lunch.

Portugal cata en Regua_07 We tasted plenty of wines of different geographical areas, i.e. Douro/Port, Dao, Vinho Verde and Vinho Regional Minho, from a pale white wine up to a Porto vintage. The result of the test was quite possitive. All of them passed the test without problems, and I realized that it is likely that -as a whole- Portuguese wines have an one of the best quality-price ratio in the world.

I personally enjoyed Curtimenta 2011 and Anselmo Mendes Parcela Única 2012, two white wines produced by Anselmo Mendes at the DOC Vinho Verde. These full-bodied and mineral Alvarinhos are quite different in character from the ones produced in Galicia, Spain; and they are excellent for food-pairings. On the other hand, the wines produced by Casa de Cello and Alves da Sousa need time to express what they can offer, which is quite a lot. I would like to taste them again in two years, specially Abandonado 2009 and Memorias (in this one vintage is not mentioned) two red wines plenty of flavour.

montaje comida reguaPort wines were simply great. We tasted Quinta da Gaivosa Porto White 10 anos Tawny -fragant-  and the Quinta da Gaivosa Porto 20 anos Tawny -really good-, just to end up with a “child”, the Alves de Sousa Porto Vintage 2011 (ready to be enjoyed -which is not common for an early vintage such as 2011- and with a promising future).

We drove up close to Lisbon to visit Portugal Adegamae_02Adegamae, a state of the art technology winer ythat is working both Portuguese and international grape varieties. They are producing about half million bottles from young grapes of 4-5 years and they expect to reach a production of about 1.5 millions. We tasted 9 wines of two brands: Dory and Adegamae. I didn’t find any fault and I felt pleased drinking them. Among them, there were two that caught my attention: Adegamae V 2012 (Viosinho, an endemic white variety) and Adegamae T 2011 (a red wine made of Touriga Nacional, one of the best Portuguese red varieties). I think that the future of the wine industry pass through the singularity. And I think that this statement is valid worldwide. Both Viosinho and Touriga Nacional are varieties that will capture the attention of  the media in the coming future.

adegamae montajeWe left the winery quite late. We started the trip from Madrid just 18 hours before and I was having the impression to have been travelling for a week! Good experiences in a very short period of time, hospitality, landscapes, people, wines, food… just a great day.

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Vinos portugueses a toda velocidad (1)


¿Es posible visitar cinco bodegas y conducir más de 2.000 km en sólo dos días? ¿Se puede aprender algo de ello? Y lo que es más importante, ¿se puede disfrutar un viaje así? Yo pensaba que no, pero O’Lusitano, la distribuidora de productos portugueses afincada en Barcelona me hizo cambiar de opinión. En las escasas 48 horas que duró el viaje pude hacerme una idea -al igual que los colegas con los que lo compartí estos días-  de las posibilidades vitivinícolas de Portugal. Miraré de resumir mi experiencia a través de las notas que tomé y la impresión que perdura en mi memoria.

 Día 1 – Domingo, 6 de abril

Portugal Alves de Souza_13Salimos temprano de Madrid rumbo a Portugal Alves de Souza_04Régua (Douro). Objetivo: visitar un viñedo en el Douro y catar vinos de tres productores: Alves de Sousa, Casa do Cello y Anselmo Mendes. Llegamos a  la hora para visitar Quinta das Caldas, una de las propiedades de Domingos Alves de Sousa y su hijo Tiago.Portugal Alves de Souza_17 Un paisaje espectacular, rodeado en su totalidad por viñas. Un terreno modelado por el hombre a base de terrazas donde la viña es la reina y señora y merecedora de todos los cuidados. Todavía hay en los antiguos muros de piedra unos agujeros, los pilheiros, que evocan tiempos pretéritos en los que cada palmo de terreno contaba y cualquier espacio disponible se aprovechaba para plantar viña.Portugal Alves de Souza_42 Alves de Sousa creó su propia bodega en 1987 con la compra de cinco Quintas, y la trabaja con su hijo Tiago. Anselmo Mendes, reputado enólogo, se incorporó al equipo en 1991. Tienen un lema: “para conseguir el mejor vino hace falta la mejor uva”. Con este criterio practican una viticultura de calidad. Sus rendimientos son de entre 4.000 y 5.000 kg/ha; y algunos terrenos los han adaptado para poder mecanizarlos (patamares). La bodega ha ido ganando reconocimiento con el tiempo, y ya desde 1999 se les reconoció su valía.

Entre una cosa y otra se había “hecho tarde” (los portugueses comen bastante antes que los españoles) y fuimos a Régua para catar sus vinos y los producidos por Casa de Cello y Anselmo Mendes mientras comíamos algo.

Portugal cata en Regua_07 Catamos un montón de vinos de varias denominaciones de origen: Douro/Port, Dao, Vinho Verde y Vinho Regional Minho, desde blancos sencillos, pasando por tintos hasta llegar a los famosos vinos de Oporto, para acabar con un Porto vintage. El resultado de la cata fue más que satisfactorio. Todos los vinos pasaron la prueba sin complicaciones, y me di cuenta de que, en general, los vinos portugueses tienen una calidad-precio de lo mejor que se pueda encontrar en todo el mundo. Me gustaron en particular el Curtimenta 2011 y el Anselmo Mendes Parcela Única 2012, dos vinos blancos que Anselmo Mendes produce en la DOC Vinho Verde. Y me sorprendieron -por diferentes a los gallegos- por lo grasos que eran, aromáticos y con una acidez perfectamente integrada (me evocaron los riesling alemanes). También encontré que resultarían estupendos para maridajes gastronómicos. Por otro lado encontré que los vinos de Casa de Cello y Alves da Sousa necesitan más tiempo para poder expresar todo su potencial, que lo estimo alto. Me gustaría poder probarlos en un par de años y ver cómo han evolucionado. En particular, me gustaron el Abandonado 2009 y el Memorias (una singularidad sin mención de añada), dos tintos muy, muy aromáticos.

montaje comida reguaLos vinos de oporto son, en una palabra, maravillosos. Catamos el Quinta da Gaivosa Porto White 10 anos Tawny -muy aromático-  y el Quinta da Gaivosa Porto 20 anos Tawny -excelente-, y acabamos con una “criatura”, el Alves de Sousa Porto Vintage 2011 (que a pesar de ser un vintage recién nacido se dejaba beber muy bien, además de entonar melodías de lo que llegará a ser dentro de 15 o 20 años).

Tras esta cata-comida nos fuimos cercaPortugal Adegamae_02 de Lisboa a visitar la bodega Adegamae, un proyecto bastante nuevo en el que se ha previsto la más avanzada tecnología. Trabajan tanto con variedades autóctonas como con internacionales; producen aproximadamente medio millón de botellas, y esperan llegar al millón y medio.  Catamos 9 vinos de dos de sus marcas: Dory y Adegamae. Sin mácula y fáciles de beber. Dos de ellos captaron mi interés: el Adegamae V 2012 (de la variedad blanca viosinho, autóctona de Portugal) y el Adegamae T 2011 (un tinto de touriga nacional, una de las mejores cepas del país). Estoy convencido que el futuro de la industria vitivinícola pasa por la especialización, la calidad y la singularidad. Creo que esta afirmación es válida a nivel mundial. Y también soy de la opinión que tanto la viosinho como la touriga nacional están entre las variedades que captarán la atención del público, tanto especializado como profano.

adegamae montajeSalimos de la bodega tardísimo, ya de noche. ¡No hacía 18 horas que habíamos dejado Madrid y tenía la impresión de haber estado viajando una semana entera! Muchas buenas experiencias en muy poco espacio de tiempo. La hospitalidad demostrada, los paisajes, la gente, los vinos, la comida… ¡qué más se le puede pedir a un día!

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AT Roca: a new trend among the Catalan sparkling wine


A few days ago I tasted the AT Roca’s wines at the Fábrica Moritz, in Barcelona. Agustí Torelló Sibill and his son, the oenologist Agustí Torelló Roca introduced their products (two sparkling wines, two white wines and a red one). This could be just a descriptive post about the virtues or defects of their wines, but goes far beyond. Let’s talk about sparkling wine.

IMG_0194As you may know, Spain has a system to categorize wines in accordance with their supposed quality. The Designation of Origin is practically on the top of this pyramid. And the DO Cava is among them. But what makes this DO different of the rest of Spanish Denominación de Origen (DO) is a peculiarity regarding the territory.IMG_0199 The story dates back from the time in which the Spanish sparkling wine made with the méthode champanoise was called champán. France was claiming that the term champán should be referred only to the sparkling wines produced in the geographical area of Champange, France. This brought as a result that these Spanish sparkling wines had to change the name for Cava. The Regulatory Council for the sparkling wines was created in 1972 and settled the basis to use the name and the production of Cava. Some problems arose because several wineries, in different geographical areas, wanted to qualify their product as Cava. This ended up in the Spanish Court. The judge sentenced that those municipalities that were producing sparkling wines following the méthode champanoise had the right to use the term Cava, and as a result of that 159 municipalities were allowed to use the new term. In short, that meant that Cava was produced in 10 different provinces scattered through the whole country. Here it is the conflict, as every Designation of Origin, that is DO Denominación de Origen in Spanish (AOC Appellation d’0rigene contrôlée in French…) refers to the territory, the area where the product is produced. But it is not the case for Cava. A winery can be settled in one municipality and buy grapes from another one settled in the opposite side of the country -if it is in Cava area.IMG_0198 This brings some conflicts, as some winemakers, and Agustí Torelló Sibill is among them, consider that the character of a wine is intrinsically linked with the terroir. This point of view obliges to use some specific viticultural practices and it doesn’t permit to buy grapes from far away. The conflict is served on the table as the Regulatory Council allows to deal with grapes among the different municipalities, which is against those defending the idea of terroir. As a result of that some wineries producing sparkling wine have abandoned the DO Cava and have started labelling their products as VECPRD (vino espumoso de calidad producido en una región determinada), a legal European designation that takes into account the terroir premises.

Phew! And this is not the end of the story. Agustí Torelló Sibill defends the idea for the creation of another DO, that could be called DO Cava Penedès (it does not exist at the moment) that would represent more the 95% of the Spanish sparkling wine produced by the méthode champanoise. Of course, the Regulatory Council for Cava is not very happy with these ideas; some areas do not agree with this point of view -as they want to continue using the term cava; and, on the other hand, it seems difficult the DO Penedès will allow to use its name to designate a sparkling wine. Let’s see what will happen in the coming future, as Spain has been culturally, politically and socially reactive since centuries, so everything is possible!

Let’s come back to the present and talk a little bit about the AT Roca wines.

AT Roca 2 cavasWe started tasting a sparkling wine: AT Roca brut reserva 2012, (Macabeu, Xarel.lo, Parellada) which I enjoid quite a lot (fresh, crispy and a very smooth CO2), followed by the AT Roca rosé reserva 2012 (Macabeu, Monastrell; a “pale onion” colour with very tiny bubbles, with a smooth palate). The third of the list was Floral 2013 (Malvasia de Sitges, Macabeu, Moscatel d’Alexandria; a half bodied white wine with a mineral aftertaste very interesting for food pairing). The fourth, AT Roca Xarel.lo 2013 (a white wine half bodied and smooth on palate with a mineral finish). And the fifth, Sileo 2013, a red wine made of Garnacha and Samsó -local name for Cariñena- (nose with hints of coffee and candy; on palate has good texture and mouthfeel with notes of red fruit, and the aftertaste is a little bit bitter). By the way, Sileo means “to start again” in Latin.

AT Roca 3 vinosGood wines made for a new winery under the direct supervision of an experienced winemaker and his son. I am quite sure that they will continue to bet for quality and their wines will get recognition in the coming years.

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AT Roca: una nueva tendencia en los espumosos catalanes


Hace unos días probé los vinos de AT Roca durante la presentación que tuvo lugar en la Fábrica Moritz, en Barcelona. Agustí Torelló Sibill y su hijo -el enólogo Agustí Torelló Roca- presentaron sus vinos (dos espumosos, dos blancos y uno tinto). Este artículo podría ser una descripción de las virtudes o defectos de los vinos, pero pretendo ir algo más lejos. Hoy hablaremos un poco de los vinos espumosos.

IMG_0194Como seguramente sabes, España categoriza los vinos según una escala supuestamente focalizada en la calidad. La clasificación Denominación de Origen está prácticamente en lo alto de la pirámide. La DO Cava está en este nivel. Sin embargo, se diferencia del resto de DOs españolas en una peculiaridad referida al ámbito geográfico.IMG_0199 La historia se remonta a un pasado en el que se llamaba champán al vino espumoso elaborado según el méthode champanoise. Llegó el día en que Francia reclamó que el término champange o similares fuera exclusivo de la zona de la cual había nacido el método de elaboración, es decir, la Champagne. Como resultado de los acontecimientos, España tuvo que buscar un nuevo vocablo para designar los vinos espumosos elaborados con el méthode champanoise, y este no fue otro que “cava”. Se fundó un Consejo Regulador en 1972 que reguló el uso del término naciente y las prácticas vitivinícolas permitidas. Pero al poco surgieron problemas, pues varias zonas geográficas distintas estaban utilizando el término. El asunto acabó en los juzgados, y finalmente el juez dictaminó que aquellos municipios que tradicionalmente habían elaborado vinos espumosos siguiendo el méthode champanoise tenían derecho a seguir utilizando el término “cava” en sus etiquetas.  Como resultado de esta sentencia quedó estipulado que 159 municipios, englobados en 10 provincias esparcidas por toda la Península ostentaban este derecho. Este es el origen de la controversia actual, dado que el concepto mismo de Denominación de Origen (la AOC Appellation d’0rigene contrôlée en Francia…) se refiere al territorio, el área en la cual se produce un producto. Y este no es el caso del cava. Una bodega puede estar en un municipio, pero comprar uva del resto de municipios amparados por la denominación Cava, aunque estén en la otra punta de España. Esto no deja de ocasionar conflictos, dado que algunos elaboradores -entre los que se encuentra Agustí Torelló Sibill- consideran que el carácter de un vino está indisolublemente asociado al territorio, al terroir que dirían en Francia. Ello obliga a determinadas prácticas vinícolas y descarta el uso de uva de otras zonas. El conflicto está servido, pues el Consejo Regulador del Cava permite comprar uva de otras zonas amparadas por la legislación, lo cual entra en contradicción con el criterio de terroir.  Por ello algunas bodegas han abandonado la DO Cava y han empezado a etiquetar sus productos como VECPRD (vino espumoso de calidad producido en una región determinada), que no es sino la respuesta de la Unión Europea para poder clasificar productos con un denominador común.

¡Uf, y este no es el final de la historia! Agustí Torelló Sibill defiende la idea de la creación de la DO Cava Penedès (la normativa actual no lo permite) que representaría más o menos el 95% de toda la producción de lo que hoy se denomina cava. Es de suponer que el Consejo Regulador no puede estar muy contento con estas ideas y ceder el uso del término “cava”, como tampoco otros municipios que quieran seguir bajo el paraguas de la Denominación de Origen, y parece improbable que la DO Penedès ceda su nombre para designar un vino espumoso. Tendremos que esperar algún tiempo para ver cómo se desarrolla el asunto. España ha sido cultural, política y socialmente reaccionaria desde tiempo inmemorial, por lo que puede pasar cualquier cosa.

Volvamos ahora al presente y hagamos un breve repaso a los vinos de AT Roca.

AT Roca 2 cavasEmpezamos por catar un espumoso, el AT Roca brut reserva 2012, (Macabeu, Xarel.lo, Parellada) que me gustó bastante (fresco, con buena acidez y un carbónico muy elegante). Luego tomamos el AT Roca rosé reserva 2012 (Macabeu, Monastrell; un “piel de cebolla” de burbuja pequeña y suave en paladar). El tercero fue el Floral 2013 (Malvasia de Sitges, Macabeu, Moscatell d’Alexandria; de medio cuerpo, con un retrogusto mineral y muy interesante para maridar).  Cuarto: el AT Roca Xarel.lo 2013 (cuerpo medio, sedoso y con final mineral). Por último, el Sileo 2013, un vino tinto producido en la DO Montsant a base de garnacha y samsó (cariñena); con notas de café y toffee en nariz, y suave en boca, con notas de frutos rojos, con un retronasal ligeramente amargo. Por cierto, Sileo quiere decir “empezar de nuevo” en latín.

AT Roca 3 vinosBuenos vinos elaborados por una nueva bodega dirigida con mimo por un experimentado equipo formado por padre e hijo. Estoy seguro que continuarán y progresarán en la senda de la calidad, y que conseguirán el reconocimiento que se merecen en los próximos años.

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Entrevista en The Sommelier’s Palate


Me han entrevistado (in English) en The Sommelier’s Palate. Aquí tienes el enlace, por si quieres leerlo:

http://www.thewanderingpalate.com/?p=10037

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Interview at The Sommelier’s Palate


I have been interviewed by The Sommelier’s Palate. Here you have the link:

http://www.thewanderingpalate.com/?p=10037

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¡Ah Italia!


El pasado 4 de marzo asistí a una presentación de productos italianos. Vinos y conservas fueron los protagonistas de una velada curiosa –al menos para mí- puesto que desconocía las dos variedades de uva presentadas. La historia de la variedad blanca falanghina, vinos italianos molise 1propia de Campania, se remonta a la Antigüedad, y está resurgiendo de sus cenizas y aportando valor al sector vitícola –aunque pasó mucho tiempo en la sombra- gracias a las inversiones que el gobierno italiano hizo en la zona tras el terremoto del 1980.

Para aquellos no familiarizados con la geopolítica italiana, Molise es una región que en 1970 se escindió de la de  Abruzzi e Molise. Cubre una superficie de 4.438 km2 y tiene una población de unas 300.000 personas. Con una historia que se remonta a muchos siglos, fue una región en la que se dirimieron muchos conflictos y por la cual muchos ejércitos pasaron. Prueba de ello son los muchos castillos que protegían la zona. Historias de batallas… y ahora, historias de vino. La tintilia del Molise, variedad tinta de la recientemente creada DOC Molise (2011) produce unos vinos de capa alta y con marcadas notas especiadas, en especial de pimienta negra, muy aptos para la gastronomía local.

Degustamos dos muestras de falanghina producidas comida italiana molise 2por Masserie Flocco y Cerio Valerio. Blancos con cuerpo y buena acidez que acompañaron bien a dos arriesgados entrantes. El uno a base de queso fresco y el otro una ensalada de canónigos, patata asada, tocino y pasas.

Luego pasamos a dos tintos de tintilia del Molisecomida italiana molise 1, de las bodegas Terresacre y Cianfagna. Mucha estructura y tanino moderadamente suaves para acompañar por un lado a una pasta marcada por la acidez del tomate y la calidez del embutido; y por otro a una carne de cerdo con mermelada de higos.

A mí me gustaron particularmente el Flocco en blancos (muy equilibrado); y el Terresacre en tinto (robusto y bastante redondo, aunque sin llegar a la mayor complejidad del Cianfagna).

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¡Italia, Italia, Italia! Oigo hace tiempo una voz interior que me invita a que coja un billete y me vaya para allá. La verdad tengo miedo de enamorarme del país, sus gentes y su cultura quedar abducido como los marinos con los cantos de las Sirenas. Por ahora, hago como Ulises.

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The Single Pot Still Irish whiskey


When I was 12 years old, I went for holidays with my school to Ireland. I remember I was very excited with the idea of being with my friends one month and far away from my family. We arrived at the evening to a nice building sited near a tiny village close to Cork. Green grass was ubiquitous, quietness was great and the fresh air was comforting. It was late, so we only had time to have dinner and go to sleep. The next day, we had breakfast very early in the morning, and after that, I came to know why I was there: just to learn English at the school. I complained to Fr. Ignacio about this -for sure-  sad misundertanding of my presence there, but he wasn’t very responsive to my arguments and pushed me into the classroom. Thus, I passed one month learning how to say “¿Cuánto es?” in English.DSC_0349 WKYREGAL conjunto At that time, I was used to drink water, milk, Seven Up, Sprite and stuff like that, and my knowledge about wines and spirits was very limited to a few sips of brandy that I managed to filch from my father. So, I was unaware of what was going on just few quilometres from there, where the Cork Distilleries Co. in Middleton was producing some excellent Single Pot Still whiskeys.

33 years later. Lou Reed’s “Last Great American Whale” sings: “… you cannot always trust your mother”. So I got plenty of information via Internet before going to the whiskey tasting at Escolà last 4th March. And I got what it was supposed to be: a great experience. Mr. Alex Illa, WKYREGAL S.L. representative guided us throughout a tour from the early history of whiskey till now, and gave us the opportunity to taste 5 premium whiskeys: Green Spot, Teeling Small Batch, Redbreast, Midleton Barry Crockett selection, and Teeling Vintage Reserve’21.

I insert the link of the Midleton’s web page for those interested in the history of whisky in general and Irish whiskey in particular. I think they give an excellent information to understand why this spirit is so famous. In fact, I would like to see more web pages with similar level -which is not common at all-: http://www.singlepotstill.com

But what a Single Pot Still Irish whiskey is? Let’s resume it in a few lines. It is a style of whiskey specific of Ireland, which is made from a mash of malted and unmalted barley, and then triple distilled in copper pot stills. This was the standard in Ireland for about 200 years. The quality was so good that the Irish Whiskey was the best sold whisky in the world.

Time passed on and some changes resulted in the lost of the international supremacy. In 1830, Aeneas Coffey filed a patent for the “coffey” still, a revolutionary system to produce spirits cheaply and in large quantities. Irish distillers didn’t incorporate this new system, as it was against “what a whiskey should be”, but the Scottish did.  In 1838, the capuchin friar Fr. Theobald Matthew rises a campaing for the “total abstinence”. As a result, more than 5 million Irish citizens stopped drinking whiskey. The great famine of the 40’s killed about 1 million citizens and forced to migrate another milllion. The Great War, the Volstead Act (1919) and the Second World War gave the final blow to the whiskey… till 1966, where the taste for Irish whiskey emerged again. Not all Irish whiskey is done as before. Nowadays, there are a lot of blended and lighter versions in the market, but some whiskey brands kept doing the traditional style. In recent years this style of whiskey has come back to the fore and that is why we can enjoy several brands now.

I would like to point out two things. Regarding the alcohol content. Depending on its content, it dialogues  in a different way with the rest of ingredients of the spirit. That is, it keeps a perfect balance with the proteins and other elements when it is at 46% vol., so it retains a lot of flavour, while on the other hand some particles precipitate if the whiskey is diluted to 40% vol., so the whiskey has to be filtered and, therefore, some flavour vanishes. Secondly, if you have a look at different web pages and observe the labels, you will realize that in some labels the word “pure” precedes to “pot still”, but it isn’t written in other labels. This is because the USA, the first market for Irish whiskey, has prohibited the use of the term “pure” as they use it with a different meaning.

Having said that let’s resume what I tasted that day and which notes I wrote:

Green Spot: DSC_0356 WKYREGAL greenspotit is fruity (peach, apricot) with a touch of corn sweetness, with hints of strawbery and malt. It has a fruity taste (apricorn), half body and a Sherry aftertaste.

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Teeling Small Batch: DSC_0355 WKYREGAL teeling small batchit has a spicy nose (pepper, cardamom and clove). Full bodied, with an intense taste of apple pie, vanilla and burnt sugar.

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Redbreast: DSC_0354 WKYREGAL redbreastit has a spicy and oaky nose with hints of mild Cuban cigar, chocolate and tropical fruits (pineapple, lychee and coconut). The taste is a mix of green and ripe apple, silky body and an aftertaste of dry nuts and Sherry oak.

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Midleton Barry Crockett selection: DSC_0351 WKYREGAL midd barry crockettit is very spicy and smooth, with hints of toffee. The taste is great, starting smoothly, but ending up in a spicy finishing with an aftertaste of tropical fruits (coconut and passion fruit). Astonishing flavour with a never-ending aftertaste.

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Teeling Vintage Reserve’21: DSC_0353 WKYREGAL vintage reserveit has a spicy nose with hints of Cuban cigar and dry cardamom; slightly smoked. Taste: full bodied, very, very, very spiced with hints of smoke. It reminds me the complexity of all the flavours of an Indian market.

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In short: it was a great whiskey tasting. The only problem is how to allocate time and resources to make a trip to Ireland and taste on site these wonderful spirits. Time will come, for sure!

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El whisky irlandés: Single Pot Still Irish whiskey


Tuve la suerte de ir de vacaciones a Irlanda cuando tenía 12 años. Recuerdo la excitación que me produjo pensar que estaría un mes con mis amigos, y bien lejos de mi familia. Llegamos una tarde de verano a un colegio enorme que estaba al lado de un pueblo vecino de Cork. El verdor de la hierba era omnipresente; la tranquilidad, absoluta; y el aire, puro. Era tarde, por lo que solo tuvimos tiempo de cenar y acostarnos. Al día siguiente y tras desayunar a primera hora me di cuenta del motivo real de ese viaje: estudiar inglés. Mostré mi sorpresa y poca disposición al encargado del curso, el Padre Ignacio, pero este no se mostró muy comprensivo con mis argumentos y me proyectó dentro de una de las clases. Tras este feliz inicio vacacional, me pasé un mes aprendiendo el siempre útil How much? En aquel tiempo lo único que bebía era agua, té, leche y refrescos del tipo Sprite o Seven Up. Mis únicos conocimientos de vinos y destilados eran los pocos sorbos de brandy que había conseguido hurtar de la copa de mi padre, y no era en absoluto consciente de lo que se cocía a poca distancia. Cork Distilleries Co., en Middleton, producía unos whiskeys fantásticos partiendo de una tradición secular.

Han pasado 33 años. La canción “Last Great American Whale” de Lou Reed canta: “… you cannot always trust your mother” (que viene a decir que “no siempre puedes fiarte de tu madre”). Me invitan a la presentación de unos whiskeys irlandeses que tendrá lugar en el Magatzem Escolà el 4 de marzo. Yo, precavido, estudio todo lo que puedo por internet para que no me vuelvan a enredar en otro curso intensivo de inglés. Por suerte, todo fue bien. Alex Illa, representante de WKYREGAL S.L., nos guió a través del tiempo desde el origen del “uisge beata” hasta hoy, y nos brindó la oportunidad de catar cinco whiskeys de gama alta: Green Spot, Teeling Small Batch, Redbreast, Midleton Barry Crockett selection, y Teeling Vintage Reserve’21.

Para todos aquellos interesados en la historia del whisky en general y del whiskey en particular os facilito el enlace a la página web de la destilería Midleton, que encuentro de especial interés. ¡Sería estupendo que otras páginas web brindasen el mismo nivel de detalle en las explicaciones!: http://www.singlepotstill.com

¿Qué críptico mensaje se oculta tras la expresión DSC_0349 WKYREGAL conjuntoSingle Pot Still Irish whiskey? Miraré de resumirlo en tres líneas: es un whisky irlandés (allí lo llaman whiskey) en el que la colada se hace de malta y cebada sin maltear, y luego pasa por una triple destilación en alambiques de destilación discontinua. Así se hizo tradicionalmente durante más de 200 años. La calidad obtenida era alta que el whiskey consiguió situarse con el tiempo como el whisky más vendido del mundo.

Pero el tiempo pasa inexorablemente y varios sucesos hicieron que el whiskey perdiera la gracia del público. Aeneas Coffey, irlandés, patentó en 1830 un nuevo alambique que producía más rápido, a menos coste y más cantidad: el alambique de columnas. Producía un whiskey más ligero, y los irlandeses consideraron que a esa calidad no se le podía llamar “whiskey” (los escoceses sí lo adoptaron, y con acierto). Luego, en 1838, el Padre Theobald Matthew, de la orden de los Capuchinos, lanzó una campaña para conseguir la “abstinencia total” de sus feligreses en una Irlanda flagelada por la pobreza. De ello resultó que 5 millones de irlandeses dejaran de beber whiskey. Pocos años después vendría una hambruna que dejó a su paso 1 millón de muertos y otro tanto de personas que dejaron el país. Aún así las ventas de whiskey continuaban siendo importantes. Tres nuevos sucesos volvieron a acarrear problemas. La Primera Guerra Mundial, el Volstead Act de 1919 (una normativa de los EE.UU. que paró en seco el consumo de whiskey) y la Segunda Guerra Mundial. El consumo continuó cayendo hasta que en 1966 se invirtió esta tendencia, ante el surgimiento de un consumidor que buscaba la autenticidad de los whiskeys de antaño. Hoy en día se producen muchos whiskeys más ligeros, pero algunas marcas continuan elaborándolos a la antigua usanza. Gracias a ellas disponemos hoy de más referencias comerciales que siguen las antiguas técnicas.

En este punto me gustaría hacer un inciso en dos temas que considero interesantes. El primero se refiere al porcentaje de alcohol en el producto final. Dependiendo de este, los otros componenetes del whiskey son más o menos estables. A 46% vol., las proteínas y otros componentes están en equilibrio, y aportan al producto final aroma y cuerpo. Si diluimos un poco más la concentración hasta los 40% vol., algunas de esas partículas precipitan, lo que obligan al elaborador a filtrar el whiskey para que sea limpio y brillante, con lo que ello conlleva en pérdida de aroma.

Segundo, si observamos detenidamente las etiquetas de varias botellas veremos que en unas está escrito el término “pure” delante de “pot still”, pero en otras etiquetas, no. Esto se debe a que EE.UU., que es el principal consumidor de whiskey, ha regulado últimamente el uso del término “pure” para fines distintos a los que se daba. Por ello de aquí en adelante no veremos este adjetivo en las etiquetas de las nuevas botellas que salgan al mercado.

Y con esto llegamos a la cata y a las notas que tomé.

Green Spot: DSC_0356 WKYREGAL greenspotfrutal (melocotón, albaricoque) con un toque del dulzor del maíz, y notas de fresa y malta. En boca es frutal (albaricoque), de cuerpo medio y un final ajerezado.

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Teeling Small Batch: DSC_0355 WKYREGAL teeling small batcharoma muy especiado (pimienta, cardamomo y clavo de olor). Mucho cuerpo, con un pronunciado sabor a tarta de manzana, vainilla y azúcar quemado.

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Redbreast: DSC_0354 WKYREGAL redbreastnariz especiada con notas de cigarro habano de fortaleza media, chocolate y fruta tropical (piña, lichy y coco). En boca es una mezcla de manzana verde y madura, envuelto en un cuerpo sedoso y un pronunciado final de frutos y bota de Jerez.

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Midleton Barry Crockett selection: DSC_0351 WKYREGAL midd barry crockettmuy especiado y suave, con notas de caramelo y café con leche. Expléndido en boca, con un ataque muy suave que va subiendo en intensidad hasta un final especiado de fruta tropical (coco y fruta de la pasión). Increíble aroma retronasal y persistencia infinita.

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Teeling Vintage Reserve’21: DSC_0353 WKYREGAL vintage reservenariz especiada con notas de tabaco cubano y cardamomo seco; ligeramente ahumado. En boca presenta un cuerpo amplísimo muy, muy, muy especiado, con notas ahumadas. Me recuerda la complejidad de aromas en un mercado de especias indio.

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En resumen: genial. El único problema es encontrar el tiempo y recursos para ir a Irlanda y catar in situ estos maravillosos whiskeys. ¡Seguro que me las ingeniaré de una forma u otra!

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I discovered Café Mandacarú at Poble Sec (Barcelona) last Saturday


Not long ago, live music was always present in the nightlife of Barcelona. Nowadays, lots of these places have disappeared thanks to thousand reasons (complains of the neighbours or the City Hall regulations are among them). But there are still some business initiatives with eagerness and energy enough to get involved in this type of ventures. Café Mandacarú is a good example. It has good atmosphere and design, better music, impeccable service and excellent wines, with some snacks (improbable) that will bring this venue to the music scene of the city.

Mandaracu 18ene14 02

Few tables and soft illumination help to create an intimate atmosphere where one can chat with friends while listening good music. The trio is composed of the sax Fredrik Carquilst accompanied by the guitarist Dave Mitchell and Garry Fimister as double bass player. I didn’t know about them (I’m an absolut ignorant of the music of the 20th century) but I will follow their path from now on.

I also enjoyed the wine list, with its almostt unbeatable quality-price ratio and a good number of interesting references. Wine glasses follow the same care and they are changed with every new bottle (we opened an amazing Taleia by the Castell d’Encús winery, and an Acústic by Acústic Celler, two Catalan wines playing in the Champions League).

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Food is a complement in a venue focussed on wine and jazz. We will have to wait to see how they adjust the menu. The croquettes are really good. I wanted to taste the Patatas bravas (sauteed potatoes in spicy sauce) and the cheese platter, but they will have to wait till my next visit. By the way, the food is vegetarian, so the pertinacious carnivores will have to bring with them some sausages hidden in their pockets…

I post a video for those interesed in jazz. I apologize in advance for the poor quality of the video, only mitigated for the excellent audio that displays.

https://www.facebook.com/photo.php?v=10152187290971085&l=7286483683424715660

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Tasting Marqués de Terán (DOCa Rioja)


I was at Dime restaurant in Barcelona, the last 20th february, where the Regalía de Ollauri – Marqués de Terán winery introduced their products to the press. It is a young winery created by two well known producers in the area, i.e. Hermanos Azpiliculeta and Eduardo Paternina.

I thought it was worthwhile to write an article as I got convinced by their explanation and coherence with the final product (this point seems a common practice, but it is not at all).

Marqués de Terán bodega

Sited near the Ollauri village, this modern winery is equipped with the state-of-the-art technology, starting from its architecture. The architect J. Erizcuren managed to integrate the technical requirements of any winery with a stylish racionalist line that evoques to the Mies van der Rohe’s style. Moreover, this winery fulfils some new needs, as the geotermical energy use or to move the grapes by gravity inside the building.

The manager Mr. Manuel García guided us through the making process, from the vineyard to the bottled wine. I will just point out some features that I considered emblematic. Firstly, the use of geotermical energy to fulfil the energetical winery requirements (2008). Secondly, they minimize the use of energy to move the grapes as they have a gravity-based system designed for that. Thirdly, the use -from 2005- of a maceration system -at low temperature- in stainless steel tanks equipped with pistons to recreate the pissage. Fourthly, they have the Bureau Veritas Carbon print seal. And Fifthly, the control they apply to secure the quality of the grapes. All together allows Mr. Agustín Marauri, the winemaker, to do his job impeccable.

The follow up starts from the vineyard. They control 80 hectares, despite only 5 of them are own by the winery. Every single grape is hand-picked and passes through a sorting table. The payment of the grape is done following quality standards and according six parameters (potassium, colour, vine age, botrytis, pH and alcohol content) measured by a Foss machine.

And now let’s talk about wine. We tasted six red wines made of Tempranillo, Mazuelo and/or Garnacha mixed in different ratio.

Marques de Teran 6 copas 1 mb

  • Ollamendi 2008 (100% Tempranillo; 14 months in American oak and 6 months in bottle)
  • Marqués de Terán 2009 crianza (95% Tempranillo and 5% Mazuelo; 14 months in American and French oak barrel and 18 months in bottle)
  • Marqués de Terán 2008 reserva (90% Tempranillo, 5% Mazuelo and 5% Garnacha; 15 months in American oak and 3 in French one)
  • Marqués de Terán Selección especial 2011 (100% Tempranillo; 4 months in stainless steel tank and 6 months is French oak one year old)
  • Versum 2010 (95% Tempranillo y 5% Mazuelo; 10 months in French oak one and two years old, and a minimum of 6 months in bottle)
  • Marqués de Terán Reserva Edición Limitada 2007 (100% Tempranillo; 24 months in oak).

Marque de Teran Ollamendi 08 1 mbThe six of them were good, but for my personal taste Ollamendi’08 and Marqués de Terán reserva 2008 were the very best, being Ollamendi’08 hard to beat with its amazing quality-price ratio.Marques de Teran rsva 08 1mb All of them, apart from Ollamendi’08, needed time to express themselves and they improve greatly once they have opened up more. I left them and came back to them several times for two hours and they were getting better, so I think that Guía Peñín evaluated them properly.

In short: it worths to follow this winery in the coming years, as it represents the “new style of Rioja wine” in which the fruity primary aromas and the tertiary ones coexist in harmony. I wish them the best.

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Cata de Marqués de Terán (DOCa Rioja)


El pasado 20 de febrero asistí en el restaurante Dime de Barcelona a la presentación a la prensa de los vinos producidos por Regalía de Ollauri – Marqués de Terán, una joven bodega de la Rioja que surge de la iniciativa de dos productores de reconocido recorrido: Hermanos Azpilicueta y Eduardo Paternina.

Creo conveniente dedicarles un artículo por la grata impresión que me causaron sus explicaciones y su coherencia con el producto final (algo que parece de cajón, pero que no se da tan a menudo).

Marqués de Terán bodega

Situada en el pueblo de Ollauri, esta moderna bodega equipada con la más avanzada tecnología destaca, primero de todo, por su arquitectura. El arquitecto J. Erizcuren ha conseguido integrar los requisitos técnicos que toda bodega de vinos necesita, junto con una estética racionalista de líneas puras que me evocan a Mies van der Rohe. Al mismo tiempo incorpora novedosas exigencias, como es el aprovechamiento de la energía geotérmica o que todos los movimientos de la uva sea por gravedad.

Manuel García, gerente de la bodega, nos guió por todo el proceso de elaboración hasta el producto final. Destacaré los aspectos que consideré más representativos. El primero, el aprovechamiento de la energía geotérmica para el abastecimiento energético de las instalaciones (2008). Segundo, el movimiento de la uva por gravedad desde su entrada en bodega. Tercero, la criomaceración que llevan practicando desde el 2005, en depósitos de acero inoxidable equipados con unos pistones que hacen la función del pissage. Cuarto, disponen del sello de la huella de carbono Bureau Veritas. Y quinto, el control sobre la calidad de la uva. Todos ellos aportan valor a un proceso que permite a Agustín Marauri, el enólogo de la bodega, hacer un buen trabajo.

Este seguimiento de la uva empieza en la vid. Controlan 80 hectáreas, de las cuales 5 son propias. Toda la uva se vendimia a mano en cajas de 20 kg y pasa por mesa de selección. La uva la pagan siguiendo estrictos criterios de calidad mediante el control de seis parámetros (potasio, color, edad, botritis, pH y grado alcohólico) con una máquina Foss.

Y ahora los vinos. Catamos seis, en los que el tempranillo, la garnacha y el mazuelo juegan su papel de una u otra forma.

Marques de Teran 6 copas 1 mb

  • Ollamendi 2008 (100% tempranillo; 14 meses en barrica americana y 6 en botella)
  • Marqués de Terán 2009 crianza (95% tempranillo y 5% mazuelo; 14 meses en barrica americana y francesa)
  • Marqués de Terán 2008 reserva (90% tempranillo, 5% mazuelo y 5% garnacha; 15 meses en barrica americana y 3 en roble francés)
  • Marqués de Terán Selección especial 2011 (100% tempranillo; 4 meses en depósito y 6 meses en barrica francesa de primer año)
  • Versum 2010 (95% tempranillo y 5% mazuelo; 10 meses en barrica francesa de primer y segundo año, y un mínimo de 6 en botella)
  • Marqués de Terán Reserva Edición Limitada 2007 (100% tempranillo; 24 meses en barrica)

Marque de Teran Ollamendi 08 1 mbLos seis tenían cosas a destacar, aunque personalmente me incliné por el Ollamendi’08 y por el Marqués de Terán reserva 2008. El primero con una relación calidad-precio casi imbatible.Marques de Teran rsva 08 1mb Todos los vinos, a excepción del Ollamendi’08 necesitaron algún tiempo para abrirse, y fueron a más. Estuve “repasándolos” una y otra vez en las siguientes dos horas y cada vez tenían más matices, por lo que encuentro acertada la valoración que se les ha dado en la Guía Peñín. En resumen: una bodega a la que seguir la pista. Representa la “nueva manera de hacer vino” en Rioja, en la que los aromas primarios de la fruta y los terciarios que aporta el paso por barrica viven en equilibrio. Espero sinceramente que les vaya bien.

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