I discovered Café Mandacarú at Poble Sec (Barcelona) last Saturday


Not long ago, live music was always present in the nightlife of Barcelona. Nowadays, lots of these places have disappeared thanks to thousand reasons (complains of the neighbours or the City Hall regulations are among them). But there are still some business initiatives with eagerness and energy enough to get involved in this type of ventures. Café Mandacarú is a good example. It has good atmosphere and design, better music, impeccable service and excellent wines, with some snacks (improbable) that will bring this venue to the music scene of the city.

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Few tables and soft illumination help to create an intimate atmosphere where one can chat with friends while listening good music. The trio is composed of the sax Fredrik Carquilst accompanied by the guitarist Dave Mitchell and Garry Fimister as double bass player. I didn’t know about them (I’m an absolut ignorant of the music of the 20th century) but I will follow their path from now on.

I also enjoyed the wine list, with its almostt unbeatable quality-price ratio and a good number of interesting references. Wine glasses follow the same care and they are changed with every new bottle (we opened an amazing Taleia by the Castell d’Encús winery, and an Acústic by Acústic Celler, two Catalan wines playing in the Champions League).

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Food is a complement in a venue focussed on wine and jazz. We will have to wait to see how they adjust the menu. The croquettes are really good. I wanted to taste the Patatas bravas (sauteed potatoes in spicy sauce) and the cheese platter, but they will have to wait till my next visit. By the way, the food is vegetarian, so the pertinacious carnivores will have to bring with them some sausages hidden in their pockets…

I post a video for those interesed in jazz. I apologize in advance for the poor quality of the video, only mitigated for the excellent audio that displays.

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Tasting Marqués de Terán (DOCa Rioja)


I was at Dime restaurant in Barcelona, the last 20th february, where the Regalía de Ollauri – Marqués de Terán winery introduced their products to the press. It is a young winery created by two well known producers in the area, i.e. Hermanos Azpiliculeta and Eduardo Paternina.

I thought it was worthwhile to write an article as I got convinced by their explanation and coherence with the final product (this point seems a common practice, but it is not at all).

Marqués de Terán bodega

Sited near the Ollauri village, this modern winery is equipped with the state-of-the-art technology, starting from its architecture. The architect J. Erizcuren managed to integrate the technical requirements of any winery with a stylish racionalist line that evoques to the Mies van der Rohe’s style. Moreover, this winery fulfils some new needs, as the geotermical energy use or to move the grapes by gravity inside the building.

The manager Mr. Manuel García guided us through the making process, from the vineyard to the bottled wine. I will just point out some features that I considered emblematic. Firstly, the use of geotermical energy to fulfil the energetical winery requirements (2008). Secondly, they minimize the use of energy to move the grapes as they have a gravity-based system designed for that. Thirdly, the use -from 2005- of a maceration system -at low temperature- in stainless steel tanks equipped with pistons to recreate the pissage. Fourthly, they have the Bureau Veritas Carbon print seal. And Fifthly, the control they apply to secure the quality of the grapes. All together allows Mr. Agustín Marauri, the winemaker, to do his job impeccable.

The follow up starts from the vineyard. They control 80 hectares, despite only 5 of them are own by the winery. Every single grape is hand-picked and passes through a sorting table. The payment of the grape is done following quality standards and according six parameters (potassium, colour, vine age, botrytis, pH and alcohol content) measured by a Foss machine.

And now let’s talk about wine. We tasted six red wines made of Tempranillo, Mazuelo and/or Garnacha mixed in different ratio.

Marques de Teran 6 copas 1 mb

  • Ollamendi 2008 (100% Tempranillo; 14 months in American oak and 6 months in bottle)
  • Marqués de Terán 2009 crianza (95% Tempranillo and 5% Mazuelo; 14 months in American and French oak barrel and 18 months in bottle)
  • Marqués de Terán 2008 reserva (90% Tempranillo, 5% Mazuelo and 5% Garnacha; 15 months in American oak and 3 in French one)
  • Marqués de Terán Selección especial 2011 (100% Tempranillo; 4 months in stainless steel tank and 6 months is French oak one year old)
  • Versum 2010 (95% Tempranillo y 5% Mazuelo; 10 months in French oak one and two years old, and a minimum of 6 months in bottle)
  • Marqués de Terán Reserva Edición Limitada 2007 (100% Tempranillo; 24 months in oak).

Marque de Teran Ollamendi 08 1 mbThe six of them were good, but for my personal taste Ollamendi’08 and Marqués de Terán reserva 2008 were the very best, being Ollamendi’08 hard to beat with its amazing quality-price ratio.Marques de Teran rsva 08 1mb All of them, apart from Ollamendi’08, needed time to express themselves and they improve greatly once they have opened up more. I left them and came back to them several times for two hours and they were getting better, so I think that Guía Peñín evaluated them properly.

In short: it worths to follow this winery in the coming years, as it represents the “new style of Rioja wine” in which the fruity primary aromas and the tertiary ones coexist in harmony. I wish them the best.

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Cata de Marqués de Terán (DOCa Rioja)


El pasado 20 de febrero asistí en el restaurante Dime de Barcelona a la presentación a la prensa de los vinos producidos por Regalía de Ollauri – Marqués de Terán, una joven bodega de la Rioja que surge de la iniciativa de dos productores de reconocido recorrido: Hermanos Azpilicueta y Eduardo Paternina.

Creo conveniente dedicarles un artículo por la grata impresión que me causaron sus explicaciones y su coherencia con el producto final (algo que parece de cajón, pero que no se da tan a menudo).

Marqués de Terán bodega

Situada en el pueblo de Ollauri, esta moderna bodega equipada con la más avanzada tecnología destaca, primero de todo, por su arquitectura. El arquitecto J. Erizcuren ha conseguido integrar los requisitos técnicos que toda bodega de vinos necesita, junto con una estética racionalista de líneas puras que me evocan a Mies van der Rohe. Al mismo tiempo incorpora novedosas exigencias, como es el aprovechamiento de la energía geotérmica o que todos los movimientos de la uva sea por gravedad.

Manuel García, gerente de la bodega, nos guió por todo el proceso de elaboración hasta el producto final. Destacaré los aspectos que consideré más representativos. El primero, el aprovechamiento de la energía geotérmica para el abastecimiento energético de las instalaciones (2008). Segundo, el movimiento de la uva por gravedad desde su entrada en bodega. Tercero, la criomaceración que llevan practicando desde el 2005, en depósitos de acero inoxidable equipados con unos pistones que hacen la función del pissage. Cuarto, disponen del sello de la huella de carbono Bureau Veritas. Y quinto, el control sobre la calidad de la uva. Todos ellos aportan valor a un proceso que permite a Agustín Marauri, el enólogo de la bodega, hacer un buen trabajo.

Este seguimiento de la uva empieza en la vid. Controlan 80 hectáreas, de las cuales 5 son propias. Toda la uva se vendimia a mano en cajas de 20 kg y pasa por mesa de selección. La uva la pagan siguiendo estrictos criterios de calidad mediante el control de seis parámetros (potasio, color, edad, botritis, pH y grado alcohólico) con una máquina Foss.

Y ahora los vinos. Catamos seis, en los que el tempranillo, la garnacha y el mazuelo juegan su papel de una u otra forma.

Marques de Teran 6 copas 1 mb

  • Ollamendi 2008 (100% tempranillo; 14 meses en barrica americana y 6 en botella)
  • Marqués de Terán 2009 crianza (95% tempranillo y 5% mazuelo; 14 meses en barrica americana y francesa)
  • Marqués de Terán 2008 reserva (90% tempranillo, 5% mazuelo y 5% garnacha; 15 meses en barrica americana y 3 en roble francés)
  • Marqués de Terán Selección especial 2011 (100% tempranillo; 4 meses en depósito y 6 meses en barrica francesa de primer año)
  • Versum 2010 (95% tempranillo y 5% mazuelo; 10 meses en barrica francesa de primer y segundo año, y un mínimo de 6 en botella)
  • Marqués de Terán Reserva Edición Limitada 2007 (100% tempranillo; 24 meses en barrica)

Marque de Teran Ollamendi 08 1 mbLos seis tenían cosas a destacar, aunque personalmente me incliné por el Ollamendi’08 y por el Marqués de Terán reserva 2008. El primero con una relación calidad-precio casi imbatible.Marques de Teran rsva 08 1mb Todos los vinos, a excepción del Ollamendi’08 necesitaron algún tiempo para abrirse, y fueron a más. Estuve “repasándolos” una y otra vez en las siguientes dos horas y cada vez tenían más matices, por lo que encuentro acertada la valoración que se les ha dado en la Guía Peñín. En resumen: una bodega a la que seguir la pista. Representa la “nueva manera de hacer vino” en Rioja, en la que los aromas primarios de la fruta y los terciarios que aporta el paso por barrica viven en equilibrio. Espero sinceramente que les vaya bien.

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bar Quimet-Quimet or the Cathedral of the senses in Barcelona


There are just a few venues in Barcelona capable enough to make me recall goods memories everytime I go. Among them, the bar Quimet-Quimet, at Poble Sec, is my favourite.

DSC_0170 I have been frequenting it for years, but not as often as I would like to. It seems quite miraculous that this small family run business specialized in good wines, spirits and selected tapas still survives -despite the influence of Internet in our lives and the lives of millions of tourists that visit Barcelona every year-. Wines, beers, spirits, canned food and some more delicatessen dress the four walls and cater the costumers in this tiny bar directed by Quim.

DSC_0141I use to repeat some tapas quite often, specially the cod’s liver, and two delicious montaditos. One is made of salmon, honey scented with aroma of truffle and fresh cheese; and the another one is made of pâté with boletus. But I am always open to any suggestion of the owner. My last two discoveries have been the following ones: first, the zamburiñas (Chlamys Varia) en su agua (no need of any sauce, nor lemon, nor pepper, rien de rien). They are absolutly indispensable, soft and delicious. Second, the langostillos (Cardium Tuberculatum or Acanthocardia Tuberculata), also known as “corruco” in the province of Cadiz, a bivalve quite similar to a common cockle (Cerastoderma Edule) but bigger in size, and featured for a harden and rough texture than its homologous. It recalls me the texture and taste of a barnacle.

DSC_0133I use to end up my personal symphony with a plate of assorted cheese, being Stilton my favourite among them.

DSC_0151Do I drink anything meanwhile? Yes, I do. I use to drink some wines selected following my particular choice based on typology, geographical area and price. Are there a lot of wines to choose at? Yes, indeed. I always look to the shelves looking for a new interesting reference. Having done it, I ask Quim if he recommends anything special, and then he -being a good wine connoisseur- offers one or another. And last, a caprice: an Islay single malt, an iced sider, a Tokaji Aszú 5 puttonyos or an aged rum, just to mention some.

It is highly praiseworthy the number of fortified wines, sparckling wines, sweet ones and spirits that one can enjoy in this bar. In fact, there are plenty of them. I wish that just 5% of the bars and restaurants in Barcelona would have the same care selecting their stuff, because it would boost Barcelona as an oenological destination for any gourmet by heart!

DSC_0131Another uniqueness: beer. Despite they do not have a lot of references, the ones they have are really good. They have two draft beers, the Czech Pilsner Urquell and Master. Besides these ones, Quim serves a delicious 75 cl. beer bottle under the brandname Quimet-Quimet. It is classified as a dubbel type, with 16% proof. I do not use to drink it at the bar, but at my friends’ houses.

In short: a symphony for the senses, from the beginning to the end.

Perhaps, the reason why Quimet-Quimet do not suffer of large bee queues at the door is because of the high density of costumers indoors -it has no chair at all, by the way-. I wish it will continue as it is for years! (and I hope my feet will last as well).

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Quimet-Quimet o la Catedral de los sentidos


Hay muy pocos locales en Barcelona que son capaces de evocarme siempre buenos recuerdos. Uno de ellos, por no decir mi predilecto, es el bar Quimet-Quimet, en el Poble Sec. Hace años que lo frecuento, aunque no con la asiduidad con la que desearía hacerlo, y me parece milagroso que hoy en día, con la penetración que tiene internet en nuestras vidas y en las de los millones de turistas que visitan Barcelona, sobreviva un negocio familiar tan arquetípico del buen tapeo. Vinos, cervezas, destilados, licores, latas de conservas y alguna delicatessen más decoran las cuatro paredes y abastecen a los comensales de este pequeñísimo local dirigido por Quim.

DSC_0170Hay algunas tapas que repito a menudo, en especial el hígado de bacalao y los montaditos de salmón con queso fresco y el de paté con boletus, aunque siempre estoy abierto a las sugerencias que me presenten.

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DSC_0141Dos han sido mis últimos descubrimientos: uno, las zamburiñas en su agua (no necesitan ni salsa, ni limón, ni pimienta, ni nada de nada), absolutamente imprescindibles, tiernas y deliciosas; y dos, los langostillos (Cardium tuberculatum o Acanthocardia tuberculata), también conocidos como berberecho verrugoso o corruco, un bivalvo parecido al berberecho, pero de mayor tamaño, que se caracteriza por una textura más dura que la de su congénere, y algo áspera. Por textura, sabor y toque yodado me recuerda al percebe.

DSC_0133La sinfonía acaba casi siempre con un surtido de quesos, siendo el stilton my favorito.

DSC_0151¿Y bebo algo mientras tanto? Sí. Suelo beber algunos vinos, y para seleccionarlos sigo más o menos siempre el mismo criterio, que comprende el tipo de vino, la zona geográfica y el precio que estoy dispuesto a pagar. ¿Hay muchos a elegir? Sí, por lo que siempre es divertido repasar las estanterías con la mirada en búsqueda de alguna referencia interesante. Luego, indefectiblemente, pregunto a Quim si me recomienda alguna marca y él, hábil catador, me ofrece este o aquel. Y para finalizar, algún “caprichito”, dígase un Islay, una sidra de hielo, un Tokaji Aszú 5 puttonyos o un ron agrícola -por mencionar algunos-.

DSC_0131Es muy de valorar la cantidad de vinos generosos, espumosos, dulces, destilados y licores que se pueden disfrutar en el local. De hecho dispone de una cartera de producto de primera división. ¡Ojalá un 5% de los locales de Barcelona tuviesen el mismo cuidado y cariño en la selección de producto! Ello catapultaría a la ciudad como destino enológico obligatorio para todo sibarita de corazón.

Otra singularidad: la cerveza. Aunque poco representada en número, sí lo está en calidad. A presión sirve dos checas: la Pilsner Urquell y la Master. Y tiene en botella de 75 cl. una deliciosa cerveza belga tipo dubbel de 8% vol. que vende bajo la marca Quimet-Quimet. No suelo consumirla en el local, sino que la suelo llevar a cenas en casas de amigos.

En resumen: una sinfonía para los sentidos de principio a fin.

Quizá el motivo de que no hayan larguísimas colas para acceder al local sea la densidad de lujuriosos comensales comprimidos en tan singular espacio y que no haya una sola silla donde sentarse. ¡Que así continúe por muchos años y que mis pies me acompañen!

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Ayer descubrí el Café Mandacarú (Poble Sec)


Hubo un tiempo en el que la música en directo era una constante en los locales de Barcelona. Hoy en día muchos de estos locales ya no existen gracias a mil y una causas (presión de vecinos, de ínclitos representantes del Ayuntamiento, etc.). Por suerte para la ciudad siguen habiendo empresarios con energía e ilusión suficientes como para aventurarse en este tipo de aventuras. Café Mandacarú es un buen ejemplo. Buen ambiente y decoración, buenísima música, servicio implecable y excelentes vinos, además de unas cuantas cosas para picar (mejorables) harán de este local un referente en la escena nocturna de la ciudad.

Mandaracu 18ene14 02Pocas mesas y una iluminación tenue ayudan a crear un ambiente íntimo en el que se puede mantener una conversación mecido por la música de fondo. Ayer tocó el trío compuesto por el saxofonista Fredrik Carquilst, acompañado por Dave Mitchell a la guitarra y Garry Fimister al contrabajo. No los conocía (soy un grandísimo ignorante de la música del siglo XX) pero a partir de ahora estaré atento para saber cuándo poderlos escuchar de nuevo.

La carta de vinos me gustó mucho, pues no solo tenía una relación calidad-precio casi insuperable, sino que habían bastantes referencias interesantes. Las copas no desmerecían al contenido y nos las cambiaron con cada botella que abrimos (un fantástico Taleia, de Castell d’Encús, y un Acústic, de Acústic Celler).

Mandaracu 18ene14 01La comida es un plus para un local articulado en torno al culto del vino y al jazz. Veremos cómo ajustan el menú en el futuro. Donde sí aciertan es con las croquetas, muy buenas. Me quedé con las ganas de tomar las “bravas” e hincarle el diente a la tabla de quesos, pero como espero volver pronto satisfaré este capricho personal en otra ocasión. ¡Ah, me olvidaba! La comida es vegetariana, por lo que los carnívoros irredentos tendrán que llevar un chorizo escondido en la chaqueta….

Os dejo un minivídeo para ver de qué hablo. Me disculpo por la penosa calidad de vídeo, solo mitigada por el audio, que sí vale la pena.

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Visita a la bodega Gutiérrez Colosía (El Puerto de Santa María)


Mayo del 2013

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Cualquier persona que sepa de vinos es en mayor o menor medida aficionada a los vinos de Jerez. Una vez aceptado este “axioma” y empezamos a profundizar en el sector de vinos de calidad producidos en bodegas regentadas y dirigidas por familias, la bodega Gutiérrez Colosía, en El Puerto de Santa María aparece enseguida. Sus orígenes se remontan a 1838. Empezaron como “almacenista” (una imagen empresarial que actuaba como mediador entre el productor y el distribuidor al minorista, que se hacía cargo del envejecimiento de los vinos, para posteriormente venderlos a un mayorista, el cual se hacía cargo del producto hasta llegar al minorista o al consumidor final, un modelo de negocio, bastante parecido a un trabalenguas, que perduraría hasta los años 90 del siglo pasado). Esto cambió en 1997, fecha en la que Juan Carlos Gutiérrez se hizo con la empresa y empezó a vender los vinos directamente al consumidor final. Con este cambio de tornas Juan Carlos ha conseguido situar sus vinos entre lo más alto del marco de Jerez con la ayuda de Carmen y sus dos hijas, que se encargan de la promoción.

Trabajan todo un abanico de referencias. La línea “Colosía” incluye la mayoría de sus marcas. Otra línea, la “Colosía Solera familiar” se centra en jereces muy viejos. También se han hecho cargo de una marca que perteneció a otra bodega: “Sangre y Trabajadero”. Trabajadero es el espacio físico donde se manipulaban las botas justo delante del río (antiguo canal de transporte de los vinos).

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Junto a los tradicionales vinos de Jerez también producen un brandy excelente, poco conocido, pero muy bueno: “Juan Sebastián el Cano”. Es profundo, suave como la seda y con un cuerpo muy elegante.

Más de lo mismo respecto al vinagre. “Dime de dónde vienes y te diré quién eres”. Podemos asegurar que el que produce Juan Carlos Gutiérrez no desmerece en absoluto a la madre que los ha visto nacer.

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Por último, y no menos importante, me gustaría hacer un inciso sobre la situación geográfica de la bodega. Están justo al lado del río Guadalete, y muy cerca del mar. Esta situación específica otorga a sus vinos una singularidad única, permitiendo que se desarrollen unos aromas muy concretos y que -de vez en cuando- se obre algún milagro, como el que sucedió hace poco y que invalidaba un axioma de los vinos de Jerez: que tienen que ser encabezados. ¡Pues yo tuve la suerte de catarlos directamente de bota con 15º vol y con la levadura vivita y coleando!

Una visita que merece la pena. Se la recomiendo a cualquier persona en búsqueda de experiencias singulares.

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Visita a Lustau


Mayo del 2012

Durante los días que hice un curso de maridaje de vinos de Jerez tuve la oportunidad de probar muchos de los vinos comercializados por Lustau de la mano de Juan Mateos de Arizón, director de ventas en la sección de enoturismo que, muy amablemente, me hizo de guía. Si tuviese que definir Lustau en una palabra, esta sería excelente.

JerezMay12258La andadura de Lustau se remonta a 1896. Tras múltiples vicisitudes Luís Caballero -propietario del Grupo Caballero- se hizo con el control de la empresa en 1990. Se trata de una compañía conocida tanto en el mercado nacional como en el internacional. Conocida y consolidada. Y ninguno de sus productos defrauda.

Uno puede hacer un repaso de la personalidad de los vinos de Jerez a través de sus referencias, del vino más seco al más dulce, de la gama más sencilla a la más exclusiva.  La Ina, Escuadrilla, Almacenista Manzanilla amontillada Manuel Cuevas Jurado, Almacenista Oloroso “pata de gallina”, Amontillado VORS, Palo cortado VORS, Oloroso VORS y VOS PX Murillo se encuentran entre ellas.

Las colecciones Almacenista y VORS son impresionantes (se crearon para satisfacer el gusto de paladares ya hechos). Los brandies son suaves, elegantes, sabrosos y equilibrados, con una gran finura. Y podríamos decir lo mismo de los vinagres, que bien merecen la pena para una ensalada, gazpacho o para cualquier plato que requiera un vinagre profundo y largo.

JerezMay12251Por cierto. Para aquellos que no estén familiarizados con la terminología vitivinícola de Jerez comentar que VORS quiere decir Vinum Optimum Rare Signatum o también Very Old Rare Sherry (los británicos, como en Oporto, son los que marcaron parte de la terminología); VOS significa Very Old Sherry o Vinum Optimum Signatum. Referidos al envejecimiento, VORS tiene un envejecimiento medio de 30 años, mientras que el VOS tiene 20.

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Visita a Oporto


Noviembre del 2012,

Visitar Oporto es retroceder en el tiempo. Tranquilo y deliciosamente “decadente” Oporto nos brinda la oportunidad de “tocar” de primera mano la historia de un país, una ciudad y un producto fantástico: el vino de Oporto.

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Junto a la ciudad nueva, que en poco se diferencia de cualquier otra ciudad moderna occidental, sobrevive el casco viejo, plagado de pequeños comercios y edificios abandonados. Todos tenemos una clara idea de que los tesoros no suelen mostrarse fácilmente. Así, el visitante necesita encontrar su propio ritmo para poder deambular por las callejuelas y captar todo lo aquello que hace famoso Oporto desde hace tiempo. Solo después de haber cogido el ritmo a la ciudad y del río Douro uno puede disfrutar en su justa medida, con su gastronomía y sus increíbles vinos.

Será de parada obligatoria Vilanova da Gaia, no solo para disfrutar de sus bodegas históricas y de los vinos que contienen, sino para poder ver Oporto desde el otro lado del río desde una perspectiva privilegiada. Las estrechas y empinadas calles invitan a uno a ejercitar las piernas. Como premio, tendremos tendremos la oportunidad de visitar una pléyade de bodegas históricas. Burmester, Niepoort, Fonseca, Dow’s, Taylor’s, Graham’s y Churchill’s son algunas de ellas, donde también se pueden degustar sus vinos.

Como sabrás, el Oporto es un vino “generoso”. -¿Y qué diantre quiere decir esto?, preguntarás. En pocas palabras: tiene más alcohol del que se conseguiría por medio de una fermentación normal. De hecho provocan una “parada de fermentación” añadiéndole alcohol vínico. Esto resulta en un vino con mayor grado alcohólico, azúcar y aromas primarios. Dependiendo de cuándo se induzca esta parada de fermentación se obtendrá un tipo de vino de Oporto u otro. Básicamente, el oporto se divide en dos estilos: ruby y tawny. El primero es un vino oscuro, rico en azúcares y aromas de fruta y flores que puede llegar a necesitar bastantes años en botella para poder dar lo mejor de sí. El segundo tipo, los tawny, se caracterizan por pasar muchos años en barrica, lo que les aportará el color y aromas característicos de estas largas crianzas (aromas terciarios), y alcanzarán una elegancia que solo en algunos lugares el tiempo da.

Hay muchos estilos de oporto: vintage, LBV (late bottled vintage), crusted (poco común y no amparado por el Consejo Regulador), Colheita, Tawny 10, Tawny 20, Tawny 30 y Tawny 40, y oporto blanco.

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Tuve la suerte de disfrutar de una comida memorable en el restaurante de la bodega Taylor’s, en Vilanova da Gaia, desde donde disfruté de unas estupendas vistas de Oporto y del río Douro. La comida, sensacional. El servicio, impecable. Y los vinos, impresionantes.

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Lo que encontré particularmente divertido es buscar un vino específico de una bodega determinada. Lleva tiempo y esfuerzo visitar los minoristas de vinos donde -con paciencia- se pueden encontrar verdaderas joyas. El secreto es no rendirse. Y como muestra, un botón: será difícil encontrar una botella de Martinez o Smith & Woodhouse, dos excelentes bodegas más conocidas fuera de Portugal que en Oporto mismo.

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Necesité cinco días en la ciudad para familiarizarme con ella y adaptarme a su ritmo, pero necesitaré toda una vida de aprendizaje para llegar a interiorizar algo sólido de estos maravillosos vinos.

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Visita a Orto Vins (DO Montsant)


7 septiembre 2013

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Orto Vins es una pequeña bodega del Montsant que empezó su actividad en el 2008, con un principio muy claro: la calidad. El nombre de la bodega proviene del griego. “Orto” significa “correcto”, “recto”. También tiene otra acepción referida a la “salida” de un astro en el horizonte. En el caso del sol, el momento de la salida de éste al amanecer. En cualquier caso ambos significados se vinculan con la idea de calidad. Sus vinos buscan singularidad y quieren mostrar de dónde vienen, es decir, su terruño (sus parcelas se encuentran desperdigadas por la DO Montsant.)

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Hay cuatro personas detrás de este proyecto: Joan Asens, J.M. Beltran, Jordi Beltran y J.M. Jové. Todos ellos están comprometidos en la misma búsqueda de la excelencia, que consiguen en las microvinificaciones que hacen  de cada parcela. Sus vinos son: un vino tinto joven, Orto (coupage de cariñena, garnacha, cabernet sauvignon y tempranillo), Les Comes d’Orto (tempranillo, cariñena y garnacha); un blanco sin nada de barrica Blanc d’Orto (garnacha blanca); y una serie de tintos llamados “singularidades de Orto”, caracterizados por ser monovarietales de una sola parcela: Palell (garnacha peluda), Les Pujoles (tempranillo), Les Tallades de Cal Nicolau (picapoll) y La Carrerada (cariñena). También producen dos vinos dulces deliciosos, el Dolç d’Orto Blanc, hecho de garnacha blanca y garnacha peluda; y el Dolç d’Orto Negre, de garnacha y garnacha peluda.

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Tras catarlos todos yo me decanté en particular por el Dolç d’Orto Blanc y el Palell. Estuvo muy bien compartir un rato en la bodega con el enólogo Joan Asens, pues uno puede imaginarse cómo será el futuro de los vinos de calidad. Merece la pena seguir la pista a esta bodega.

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Cata de Clos Mogador, DOC Priorat, en la Moritz


16 de septiembre 2013

Los vinos españoles, de sobra conocidos internacionalmente, han sido consumidos por los amantes del vino desde hace unos 2.000 años. Esta tendencia continua hoy en día a pesar de los cambios de preferencias del consumidor basados en modas.

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Y de entre las bodegas punteras y los elaboradores que lo hacen posible cabe destacar a René Barbier, propietario de Clos Mogador. La bodega está en una pequeña población del Priorato llamada Gratallops, y se acoge a la DOQ Priorat (Denominació d’Origen Qualificada). René busca conseguir lo que -parafraseándole- “ha de ser un gran vino”. Uno puede catarlos y después de ello discutir si sus vinos son buenos o excelentes, pero es incuestionable que juegan en Primera División. Y se tiene que entender el concepto de “terroir” o “terruño” para entender por qué estos vinos son tan apreciados. “Terroir” es un concepto ampliamente comprendido en Francia, pero no tanto en España. Se refiere no solo a unas características especiales del suelo o unas coordenadas geográficas, sino también al cuidado de la viña y el proceso de elaboración del vino. Entender este triángulo y el producto resultante es comprender el compromiso personal que asume el elaborador, los costes implicados y el tiempo necesario para conseguir un producto determinado.

Para mí esta es una de las cualidades sobresalientes de René. Su compromiso con  su idea de lo que tiene que ser un vino independientemente de las siempre fluctuantes modas, el trabajo duro mantenido con humildad y paciencia para conseguir su objetivo.

Tras seguir sus vinos durante varias añadas me atrevo a decir que sus tres vinos, dos tintos, Clos Mogador y Manyetes y un blanco, Nelin, mejoran mucho en botella. ¡Guarda tus botellas algunos años y no te arrepentirás! Otra cosa importante. Si es posible, decanta el vino varias horas antes de servirlo. De hecho me recuerdan a mis amaneceres, con lo que quiero decir que necesitan tiempo para despertarse y expresar lo que llevan en su interior.

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He degustado varias botellas en estos últimos meses. Un corpóreo y profundo Manyetes 2004 me llevó directamente al séptimo cielo. También probé un maridaje arriesgado y casé un Tartar de ternera con Nelin 2007 (un blanco con cuerpo, redondo y con carácter). Y en el cuartel general de Moritz en Barcelona probamos el Clos Mogador 2010, Manyetes 2010 y Nelin 2010. Los tres resultaron excelentes y listos para beber, aunque también estarán estupendos tras varios años de reposo.

Acabamos el evento con un destilado, La quinta essència dels llops. Finísimo, con todo un abanico de notas florales y de frutas.

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Visitar Sanlúcar de Barrameda. Un vistazo a los vinos de Jerez


Mayo 2013

¿Nunca has ido a un sitio en el que te sientes como en casa? En mi caso, sí. Y ese “sitio” es la provincia de Cádiz.

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La simple imagen de sus paisajes, fiestas, vinos y gastronomía hace emerger mis recuerdos. Imágenes de amigos, copas de jerez, un atún fresco, una pausada puesta de sol… el aroma del azahar, de las botas de jerez, del “pescaíto frito”… los sonidos de flamenco en un pequeño bar, el susurro del viento en El Puerto de Santamaría, caballos galopando…

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Estos recuerdos de una tierra conmovedora, llena de vida, tradiciones y tesoros me acompañará hasta el final de mis días… pero mientras tanto continuaré añadiendo nuevas experiencias.

La ciudad de Sanlúcar de Barrameda es una de las coronas de la D.O. Jerez-Xérès-Sherry.  Fue un centro importante de comercio con América entre los siglos XV y XVII. Hoy es una ciudad llena de vida en la que uno puede pasar varios días sin miedo a aburrirse o sentirse sediento. Yo suelo ir cada año, y en cada ocasión aprendo algo nuevo. Tanto si se llega en automóvil o autobús, el visitante puede ver pancartas publicitando algunas de las casas de manzanilla más tradicionales, como son La Guita, La Gitana, San León, La Goya o Solear. IMG_3489

Incluso las piedras del casco antiguo nos hablan de la larga historia de la ciudad, mientras el cielo ejerce de testigo silencioso. Lo primero que uno ha de hacer una vez haya dejado el medio de transporte es acercarse a alguna de las múltiples terrazas y pedir unas gambas, unas ortiguillas (Anemonia sulcata, una delicia local) y media botella de manzanilla.

El hecho que Sanlúcar esté junto a la desembocadura del Guadalquivir y justo delante del Parque de Doñana hace que su clima sea muy particular, lo que aporta una especial delicadeza a sus vinos. La acepción “Manzanilla” es de hecho exclusiva de Sanlúcar, y se debe al particular aroma que tienen los vinos aquí criados, diferente de los finos de El Puerto de Santa María o los de Jerez de la Frontera. Pero Sanlúcar no se limita a producir manzanilla. De sus bodegas sale todo un abanico de vinos de jerez, y uno puede disfrutar de fabulosos tesoros como, por citar solo un ejemplo, el amontillado Quo Vadis.

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Me encanta pasear sin rumbo por el barrio de pescadores, donde siempre acabo recalando en la “Taberna der Guerrita”. Este bar típico, regentado por gente de Sanlúcar, sirve tapas y vinos locales, auténticos, sin sofisticaciones de escuela. Pocos de sus clientes son turistas, a pesar de sus evidentes encantos, y está decorada con fotos antiguas y botellas y carteles de jerez de tiempos inmemoriales.

Menos comensales se percatan que tras el bar se esconde la “Sacristía”, un pequeño espacio dedicado a la cata, degustación y venta de vinos de jerez. El responsable es Armando Guerra, un apasionado y activo entusiasta dedicado a la promoción de estos grandes vinos. Uno solo tiene que echar un vistazo a las estanterías para darse cuenta que este pequeño espacio atesora una singular colección de jereces. De hecho seguramente se trata de una de las mejores, por no decir la mejor, selección que uno pueda encontrar en España.

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Armando organiza con regularidad catas de vinos para las cuales convoca a grandes profesionales del sector. ¡Qué lastima que se encuentre tan lejos de Barcelona! Si no fuera por ello pasaría mucho tiempo ahí. En mi último viaje Armando me regaló un libro editado hacía muy poco en Nueva York, un libro que recomiendo encarecidamente a todo aficionado a los vinos de jerez o a cualquier persona interesada en conocerlos: Sherry, Manzanilla & Montilla dePeter Liem y Jesús Barquín.

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Fue estupendo salir de ahí con unos cuantos vinos de jerez y un par de aguas con gas en el estómago. ¡Resulta indispensable mantenerse hidratado durante todo el día si se quiere llegar a buen puerto!

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Catando el Empordà


Devino Catas me invitó a dirigir una cata en el Celler Brugarol en Palamós (Girona) el pasado 29 de septiembre. ¿El motivo de la cata? Presentar algunos vinos del Empordà a un grupo de bloggers invitados por el gobierno local.

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El lugar era fantástico. Hacía un sol radiante a pesar que el pronóstico meteorológico era que cayeran chuzos de punta. Con dos horas de retraso empezamos la cata en este entorno, rodeados de una arquitectura de vanguardia y de viñas resplandecientes. Doce vinos desfilaron según el siguiente orden:

Blancos

  1. Mar 2011 (Picapoll y Malvasía) del Celler Mas Oller (Torrent)
  2. Amic Clos d’Agon 2012 (Garnacha blanca, Macabeu, Viognier, Marsanne y Roussanne) de Clos d’Agon (Calonge)
  3. Bell-lloc 2011 (Xarel.lo, Moscatel de grano menudo y Malvasía) de Celler Brugarol
  4. CTÒNIA 2012 (Garnacha blanca) del Celler Masía Serra (Cantallops)
  5. Clos d’Agon MO 2010 (Roussanne, Viognier y Marsanne) de Clos d’Agon

Tintos

  1. Pur 2011 (Syrah, Garnacha, Cabernet Sauvignon) del Celler Mas Oller
  2. Bell-lloc 2009 (Lledoner, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y Samsó) del Celler Brugarol
  3. Bell-lloc 2008 (Lledoner, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc y Samsó)
  4. Amic Clos d’Agon 2011 (Garnacha, Cabernet Sauvignon, Merlot y Syrah)
  5. AROA 2008 (Garnacha y Marselan) del Celler Masía Serra
  6. Clos d’Agon MO 2008 (Cabernet Franc, Syrah, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot y Merlot)

Dulces

  1. INO (Garnacha roja –una variedad diferente de la Garnacha tinta) del Celler Masía Serra.IMG_5613 bell-lloc 02
  • Bell-lloc 2011: me recuerda a los finos en rama que caté directamente de la bota con mi amigo Manel la primavera pasada en Montilla. Aromáticos y densos.
  • Bell-lloc 2008: aroma extraño. Necesita decantación, tras lo cual mejora mucho. Es  profundo y suave.
  • Aroa 2008: una fuerte personalidad para un vino hecho con la variedad reina en el Empordà.
  • Clos d’Agon MO 2008: delgado y delicado.
  • INO: dulce con un fuerte carácter hecho de mezcla de las añadas 94, 97, 00, 03, 06 y 2008, además de un 5% de una solera fundacional que se remonta a 1860.

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Una observación interesante es constatar la diferencia de estilo entre los vinos hechos según la tradición local y los de nuevo cuño hechos hoy en día.

Lledoner (Garnacha) y Samsó (Cariñena) eran las dos variedades tintas tradicionales. En blancos lo eran la Garnacha blanca y el Macabeu (Viura). La mayoría de las variedades autorizadas por el Consejo Regulador de la D.O. Empordà (creada en el 2006) -y otras experimentales- no estaban autorizadas bajo el mandato del CC.RR. anterior bajo la D.O. Ampurdán-Costa Brava (1975). Algunas bodegas continuaron trabajando con las variedades locales, mientras otras empezaron a experimentar con variedades foráneas, a veces mezcladas con variedades locales y otras veces, no.

Esta situación permite intuir un futuro rico y complejo. Algunas de las nuevas variedades se establecerán por su buena adaptación, mientras otras desaparecerán, pero en cualquier caso la D.O. Empordà difícilmente conseguirá un mayor reconocimiento mundial, con sus escasas 2.000 hectáreas y una producción de unos 80.000 hectolitros, si no consiguen desarrollar en conjunto un mayor entendimiento de sus suelos, clima y variedades -además de mejorar la comunicación para dar una imagen más consistente. Mientras, algunas bodegas seguirán brillando por méritos propios.

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He de decir que me lo pasé muy bien. El Celler Brugarol, dentro de la Finca Bell-lloc, tiene un hotel rural estupendo. Y mejor es su equipo humano.

Todos sus productos son orgánicos: carne, queso, miel, embutidos, mermelada, verduras… y todos los producen ellos. Comimos en una finca adyacente con mi amigo y también sommelier Carlos Córdoba. El producto era sencillo, “cassolà” -como diríamos en catalán- y delicioso. En una palabra, perfecto.

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Los nuevos Macallan


Hace poco tuve la oportunidad de asistir en el Petit Celler de Barcelona a la presentación de la nueva línea de producto de Macallan. La nueva gama Macallan 1824 Series reemplaza a la serie existente, la “Fine Oak” fundamentada en la categorización de los whiskies en función de su envejecimiento.

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De toda la campaña de promoción a nivel europeo, Macallan eligió España como último país receptor de la nueva gama. Las tres nuevas referencias, llamadas Amber, Sienna y Ruby, irán sustituyendo paulativamente al estocaje existente de los Macallan 10, 12, 18, 25 y 30 años.

¿En qué se caracteriza esta nueva gama de producto? Primero, abandonan el sistema de catalogación basado en la edad del whisky, y flexibilizan la producción de “single malt” basado en un estilo determinado, independientemente de su edad. El Brand ambassador de Macallan sentenció: “Un estilo de whisky basado en el color”. En segundo lugar, Macallan envejece los whiskies en botas que han contenido Oloroso, lo que les aporta un bouqué especial, diferente en cada uno de los tres casos dependiendo del tiempo en que lo hayan tenido en estas botas. Tercero, el origen de esta madera. Casi todas las botas son de roble gallego, y solo una pequeña porción es roble americano.

  • Amber: muy floral, con notas de flor blanca, pera, fresas y chocolate. En boca es suave y equilibrado, con un final especiado y retrogusto de pasas. Lo consideran el whisky adecuado para coctelería, pero en mi opinión se deja beber muy bien solo.
  • Sienna: es un “single malt” tranquilo y seguro de sí mismo. El aroma está muy marcado por las notas ajerezadas, con puntas de vainilla. En boca es delgado, con final especiado y un suave retrogusto a caramelo. Este es el whisky que sustituiría al que tengo en mente cuando pienso en un “single malt” de 15 años.
  • Ruby: en nariz es poco intenso. Me recuerda los brandies “Gran reserva” españoles. En boca es muy fino, punzante y con notas picantes especiadas, con un retrogusto ajerezado. Parece el estilo adecuado para aquellos consumidores acostumbrados al “estilo clásico”, como mi paladar, que está hecho a beber brandy.

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En resumen: Macallan ha reducido su gama de producto, pero manteniendo una gran calidad. Esta nueva estrategia seguramente les facilitará la distribución y marketing, pero me pregunto si estos cambios aportarán algo positivo al consumidor final. Han apostado por categorizar su whisky según el color y estilo, y tendremos que ver la reacción del consumidor. En cualquier caso es un paso para desmitificar la idea de que “a más edad del whisky más calidad”; y traslada al consumidor la obligación de valorar un whisky por su estilo, en lugar de dejarse guiar por una edad reseñada en la etiqueta.

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Fira Sant Ermengol 19-20 octubre 2013


Hace poco estuve en la “Fira Sant Ermengol” en La Seu d’Urgell. Dos días para aprovechar la oportunidad de degustar quesos y otros productos alimentarios. Iba con la idea que sería una feria de quesos locales -de hecho habían muchos representados, y muy buenos- pero también habían de otras zonas de Cataluña, Asturias, Idiazábal (País Vasco) y Francia. En total, 41 elaboradores, por lo que los visitantes tuvieron la oportunidad de degustar unos 200 quesos; eso sí, acompañados de vino y cerveza. ¿Es posible imaginar un fin de semana mejor?

Los maestros queseros pudieron demostrar sus habilidades en la elaboración de quesos de cabra, oveja y vaca, tanto pasteurizados como no. Mi opinión es que la calidad general de la feria fue muy alta, lo que supuso que no pudiera irme de allí antes de comprar unos cuantos para casa.

Hay un queso en particular que me impresionó de manera particular: el “tupí”.

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Este queso de pastor -que estuvo a punto de desaparecer- ha sido recuperado para bien de todos. Su particularidad estriba en que se le somete a una segunda fermentación. Algunos productores utilizan brandy o licor. El resultado comúnmente aceptado es un queso de untar, de aroma muy punzante y un gusto aún más fuerte que produce sensaciones difíciles de describir. Los tupís que había probado tenían un efecto casi anestesiante, y el paladar te quedaba fuera de combate durante minutos tras degustar una sola cucharada. No fue así con los que pude probar este fin de semana, pues eran suaves, aromáticos y muy agradables. Realmente, me sentí confuso. ¿Cómo era posible que hubiesen tupís tan diferentes?, pregunté a varios elaboradores. Las respuestas siguieron una misma pauta: utilizaban un queso de calidad en lugar de restos de quesos o partidas desclasificadas y los desmenuzaban y mezclaban con un aguardiente o un licor (varios de los que más me gustaron utilizaban anís). El resultado es cremoso y apetitoso; seguro excelente maridado con sidra o cerveza. De hecho, yo estaba bebiendo una I.P.A. de la  Companyia Cervesera del Montseny. Buena mezcla, aunque me quedé con las ganas de casarlo con un vino dulce, como un Pedro Ximénez viejo de Jerez o Montilla-Moriles.

En Idiazábal (Gipuzkoa) también es tradicional producir quesos similares, con gran conocimiento y éxito. Probé el que elabora J. Aranburu Elkarte. Era buenísimo, al igual que el resto de los quesos que elaboran, como su curado de oveja de 16 meses. Su stand estaba decorado con una fotografía aérea de la zona, que se asemejaba bastante a un paisaje lunar que recordaba a algunos de los exteriores de la película El Señor de los anillos.

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Otro queso que llamó mi atención fue el “Set” de Mas Marcè, un pequeño y hábil productor de Siurana d’Empordà (Girona). Elaboran sus quesos de la leche de una oveja autóctona, la ripollesa, que se encuentra en peligro de extinción. Utilizan cuajo vegetal y cuidan el más mínimo detalle de todo el proceso.

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Mas El Lladré (Les Llosses) presentaba su queso curado de vaca, una verdadera delicia para los amantes de los quesos de vaca.

Fromagerie Larramendy, uno de los productores franceses representados en la feria, también me gustó. Tienen un queso curado de oveja sensacional (y me ví “obligado” a comprarlo en gran cantidad). Su aspecto, en la foto que sigue, habla por sí mismo.

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Y siguiendo con Francia comentar que Gaec La Ferm du Bignau, de Aydius, recibió la Medalla de Oro por su Tomme de Chèvre (otro más que tuve que incorporar a mis compras).

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Como muestra, un botón. Aunque podría continuar la lista durante varias páginas, pues los quesos se lo merecen. También degusté unos embutidos estupendos. Me llamaron particularmente la atención los elaborados por “Antiga Casa Jaume” en Bellver de Cerdanya. No los conocía, pero de aquí en adelante les seguiré los pasos.

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Los vinos del Empordà


Hace unas pocas semanas hablé sobre los vinos del Empordà (Girona). Retomo el tema tras haber visitado hace unos días un par de bodegas en la zona, además de haber degustado innumerables vinos en la feria de vinos de la DO Empordà que se celebró en Barcelona el pasado lunes. Podríamos resumir el tema en unas pocas palabras: la calidad media de los vinos de la DO Empordà mejora año tras año, al tiempo que nace un nuevo paradigma (dulce).
Con lo de “nuevo paradigma” me refiero al Mas Llunes Garnatxa d’Empordà Solera, un vino dulce de garnacha que ha ganado el premio al mejor vino de Cataluña.foto Mas Llunes garnatxa solera Es la primera vez que sale al mercado, tras un esmerado reposo de 10 años. Creo que el reconocimiento recibido servirá para dar a conocer este tradicional y dulce producto prácticamente desconocido para el público en general, pero mimado por bodegas como en el caso del Celler Pere Guardiola, Masía Serra y Celler Arché Pagès. Me atrevería a apostar que será diferente a partir de ahora tras el éxito cosechado por Mas Llunes y que beneficiará a todos aquellos productores que se han preocupado de manterner vivos estos singulares vinos a pesar de su baja aceptación en el mercado; una rentable inversión a largo plazo para aquellas bodegas comprometidas con la calidad, la autenticidad y la tradición.
Junto a Mas Llunes hay otras bodegas que hacen cosas interesantes. Por ejemplo, Can Sais produce un espumoso de garnacha, aunque hasta el momento sólo 300 botellas. Una afinada acidez junto con una burbuja muy fina conseguirán ligar buenos maridajes.

Gelamà produce un blanco de macabeu (viura), maduro y con una madera muy integrada. ¡Lástima que no produzcan más que 300 botellas!

Otra bodega que me ha sorprendido gratamente es Celler Hugas de Batlle situado junto al pueblo de Colera, a tiro de piedra del mar y a unos pocos quilómetros de la frontera con Francia. Sólo producen dos vinos. Un blanco de garnacha y moscatel, y un tinto de garnacha tinta y cabernet sauvignon. En total, menos de 10.000 botellas, pero suficientes para situarlos en el mapa vitivinícola (siempre y cuando el viento del Norte, la “tramontana”, no se los lleve volando)

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rbq7GSxe5Gc

Ellos representan lo que yo creo que es el futuro de la D.O. Empordà, que pasa por controlar el grado alcohólico y la astringencia en los vinos tintos -aportándoles complejidad- y priorizar la frescura y elegancia en los blancos. Como resultando, los blancos tienen una vibrante acidez, al tiempo que se mantienen armónicos y equilibrados. Por su parte, los tintos pierden cuerpo y ganan frescura y elegancia al controlar el alcohol y la astringencia.

Ya tengo ganas de volver a la zona para visitar algunas bodegas y sus pueblos de postal y disfrutar de su excelente gastronomía (El Bulli estaba ahí mismo, y El Celler de Can Roca no muy lejos. ¿Casualidad?

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Los Finos palma de Tío Pepe en Barcelona


Ayer pasé una tarde estupenda. La empresa de comunicación “Paladar y Tomar” me invitó a la presentación de los Finos Palma de González Byass que tuvo lugar a un tiempo -y de manera coordinada- en Barcelona, Jerez, Madrid y Sevilla. Antonio Flores, “Master Blender” de González Byass, condujo la cata con sensibilidad y acierto desde Jerez.

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Presentaron cuatro vinos de Jerez muy especiales y bautizados como “Fino una palma”, “Fino dos palmas”, “Fino tres palmas” y “Cuatro palmas”. Para aquellos que no estén familizarizados con la terminología vitivinícola de Jerez comentar que “palma” es un adjetivo reservado para finos de la máxima calidad. Gonzalez Byass los puso en circulación hace tres años. Con la ocasión de la “saca” de este año contaron con la colaboración de Sarah Jane Evans, Master of Wine y apasionada de los vinos de Jerez.

El Fino Una palma tiene una crianza de 6 años. Sólo se seleccionaron 3 botas de una solera de 142. Es un fino magnífico que compagina a un tiempo una salinidad punzante con una sorprendente untuosidad en boca, con claras notas de almendra y cigarro puro.

El Fino Dos palmas tiene una crianza de 8 años. De las 150 botas de la solera sólo se seleccionaron 2. Comparte las mismas características que el Fino Una palma, pero se me antoja muy tímido. Me recuerda a ese chico apocado eclipsado por la popularidad de su hermano mayor. No obstante, su suavidad y grandeza invita a beberlo sin acompañamientos.

El Fino Tres palmas tiene a su vez 10 años de crianza. Sólo se seleccionó la bota “número 30” de una solera de 150 botas. Es un fino espectacular que evoca silencio y tranquilidad. Es muy expresivo en nariz, donde la almendra tostada dialoga con la avellana, con un retrogusto larguísimo. Esta joya líquida pertenece a la poco conocida familia de los finos amontillados. Es decir, se trata de un fino que está en fase de transformarse en un amontillado -por efecto de la oxidación-. Mientras lo cato, me viene a la memoria la emoción que siempre me causan los minutos finales del adagio del concierto Nº 5 para piano de Beethoven.

¡El Cuatro palmas es un amontillado que lleva 48 años reposando en la bodega! Sólo se seleccionó la bota Nº 3 de una solera de 6. No resulta fácil escribir sobre un amontillado que te lleva a otro nivel de conciencia. Es impactante, redondo, graso, complejo y de postgusto larguísimo. A mí me ha transportado a otra dimensión. Me lo imagino como la transmutación del suelo de Jerez, la albariza, en poesía. Decenas de miles de años concentrados en unas pocas gotas que harán las delicias de aquellos afortunados que puedan conseguir una de las pocas botellas disponibles. Y si utilizo un símil parecido al que utilicé para el Fino Tres palmas, diría que el Cuatro Palmas es el minuto final de la Tercera de Mahler (¡se me pone la piel de gallina cada vez que la escucho!)

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Acabamos la presentación con un maridaje informal, en el que pudimos degustar, junto a los cuatro vinos catados, el Leonor, un estupendo palo cortado de 12 años de crianza, también de González Byass. La parte sólida estaba representada por un excelente jamón de Guijuelo, algunas de las delicatessen en forma de queso de Enrique F. Ojanguren (estupendas y que merecen un capítulo monográfico) y varias galletas artesanales (cuyo dulzor contrastaba de maravilla con el Cuatro Palmas). En resumen: un evento para el recuerdo.

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Para más información consultar las siguientes páginas web:

www.paladarytomar.com

www.finospalmas.com

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Finos Palmas by Tío Pepe in Barcelona


I had a great evening yesterday. I was invited by “Paladar y Tomar” to the launch ceremony for the González Byass’ Finos Palma series held in streaming in Barcelona, Jerez, Madrid and Sevilla. The ceremony was conducted by Antonio Flores, Master Blender, who introduced the wines with a lot of sensitibity.

foto Gonz Byass Fino rama 02 webThere were presented four very delicate and special sherries, called “Fino una palma”, “Fino dos palmas”, “Fino tres palmas” and “Cuatro palmas”. To those not used with the technical terminology “Palma” is a classifying mark reserved for Finos of the highest quality. Gonzalez Byass has been drawing off these Fino Sherry for the last three years. For this occasion, they were assisted by Sarah Jane Evans, Master of Wine and Sherry lover.

The Fino Una palma is a Fino Sherry aged 6 years. Only 3 butts out of a Solera of 142 butts were drawn off. It is a quite impressive Sherry with a sharp saltiness while being surprisingly smooth, showing notes of toasted almond and cigar.

The Fino Dos palmas is aged 8 years. Only 2 butts out of a Solera of 150 butts were drawn off. It shares the same features than the Fino Una palma, but I would say that it has a very shy personality. It reminds me a quiet boy that is eclipsed by the popularity of his older brother. Nevertheless, its smoothness is asking you to drink it plain.

The Fino Tres palmas is aged 10 years. Only the butt “number 30” out of a Solera of 150 butts was drawn off. It is an astonishing Sherry that evokes silence, quietness. The nose, very intense, moves towards a mix of toasted almond and hazelnut. And the aftertaste lingers for minutes! It is a thrilling wine under the category of “Fino Amontillado”, that is a Fino in process of getting transformed in an Amontillado (by oxidation). Tasting it, I recalled the long lasting final minutes of the Beethoven Nº 5 piano concerto’s Adagio.

The Cuatro palmas is aged 48 years! Only the butt “number 3” out of a Solera of 6 butts was drawn off. It is difficult to talk about an Amontillado that speeds you up to another level of conciousness. A striking, round, full-body, powerful, lingering and complex wine that carries you to another world! It is the transmutation of the Albariza soil in poetry. Tens of thousands of years distilled in some drops that will bring a lot of pleasure to those lucky enough to get one of these bottles. Following the simile that I used for the Fino Tres palmas, I would say that the Cuatro Palmas is the final minute of the Mahler’s Third symphony (I come out in goose pimples every time that I listed it!).

foto Gonz Byass Fino rama 05 webWe ended up the ceremony with a free food-wine pairing. Besides the four mentioned wines, we drunk Leonor, a nice Palo Cortado aged 12 years. We ate an excellent ham from Guijuelo; some cheese delicacies served by Enrique F. Ojanguren (very tasty cheeses, indeed, but that is another story); and some biscuits (good contrast between the biscuit’s sweetness and the Cuatro Palmas).

foto Gonz Byass Fino rama 07 webMore information at:

www.paladarytomar.com

www.finospalmas.com

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The wines of Empordà


I talked about the wines of Empordà (Girona) a few weeks ago. Now, I bring the issue back up after having visited a couple of wineries few days ago and tasted a lot of wines from the area at the DO Empordà wine fair held in Barcelona last Monday 28th. In just a few words: the overall quality is going up year after year while a new paradigm has arisen (a sweet one).
I say that a “sweet paradigm” has arisen because Mas Llunes Garnatxa d’Empordà Solera, a sweet wine made of Grenache, has won an award as the “best wine in Catalunya.”foto Mas Llunes garnatxa solera This wine has taken ten years to come to the market, and I am quite sure that this recognition will boost the interest in and sales of a traditional product carried by a number of wineries, e.g. Celler Pere Guardiola, Masía Serra and Celler Arché Pagès, which was practically unknown to the everyday consumer. I am willing to bet that this will be different from now on under the flagship of Mas Llunes. This, in turn, will benefit all those wineries that have managed to keep producing these singular wines despite their low commercial value: a long term investment that will prove fruitful to those wineries committed to quality, authenticity and tradition.
In addition to Mas Llunes, there are several other wineries doing interesting things. For example, Can Sais produces a sparkling wine made of Grenache (just 300 bottles at the moment). It has a pungent acidity and a very smooth bubble, features that will give the opportunity for good food-wine pairings.
Gelamà produces a nice white wine based on Macabeu. I hope they will bottle their fine oaked and aged Macabeu (a pity that there couldn’t be more than 300 bottles of this as well).
Celler Hugas de Batlle located in the small village of Colera, just few kilometers from France, is another winery that surprised me. They have just two wines. A white one made of Garnatxa blanca and Muscat; and a red one made of Garnatxa negra and Cabernet Sauvignon. Less than 10.000 bottles all together, which are enough to put this winery on the map (if the Tramuntana, the northern wind, does not take the vines away…)

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rbq7GSxe5Gc

They represent what I think is the future of the D.O. Empordà -that is, they manage to control the alcohol and the astringency in the red wines, giving complexity to them, while prioritizing freshness and elegance for the white ones. As a result, the white wines are crisp, smooth and well balanced; and the red ones are half bodied, fresh and fragrant, with well-controlled astringency and alcohol-level.

I’m eager to come back to the area, visit some wineries, tour the picture postcard villages and enjoy its excellent local gastronomy (El Bulli was based here, and El Celler de Can Roca is nearby… coincidence?).

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Fira Sant Ermengol 2013


I went to the “Fira Sant Ermengol” in La Seu d’Urgell this past October 19th and 20th. It was a very good opportunity to taste cheese and other products, and I didn’t want to miss the chance to be there. I thought it would be focused on local cheese (and there were a lot, indeed) but several products from different areas -Catalunya, Asturias, Idiazábal (Basque Country) and France- were also represented (41 cheese makers in all). Festival-goers had the chance to taste about 200 different cheeses while drinking a glass of wine or beer. It’s hard to imagine a better weekend!

The cheese makers showcased their skills using goat’s, cow’s and sheep’s milks, both pasteurized and non pasteurized. The overall level of their products was very high, and as a result, I couldn’t resist a mini shopping spree.

Among them, one special cheese deserves special mention: “Tupí”.

DSC_0042This is an ancient shepherd’s recipe that almost disappeared completely and has now been recovered. It is made of cheese that undergoes a second fermentation. Some producers also add brandy or liquor. The result is a soft cheese with a pungent smell, and a strong taste, provoking strong sensations which almost defy description. Tupís that I previously tasted had an almost anesthetic effect and one’s palate was K.O.’d for several minutes afterward. The one’s I tried this week end were mild, aromatic and pleasant. I was puzzled. How was possible to find such different Tupí? I asked several producers and a common answer came up: they do not use the left over stuff as a main product, but they take one of their standard cheeses. It is mixed wisely with some liquors (several of them use anise), and the final product becomes creamy and appetizing. It must be great with beer and cider! During my particular tasting, I was drinking an I.P.A. brewed by Companyia Cervesera del Montseny. Interesting mix, despite I would rather prefer a sweet wine (a very old PX, for example).

People from Idiazábal (Gipuzkoa) also produce a similar cheese with great success. I tasted the one produced by J. Aranburu Elkarte. It was very, very good as is every one of their products, like their 16-month cured sheep’s cheese. They are located in an almost lunar landscape that it makes you feel as if you are in a film set for The Lord of the Rings.

DSC_0048Another cheese that grabbed my attention was “el Set” made by Mas Marcè, a small and skillful producer situated in Siurana d’Empordà (Girona). They use the indigenous Ripollesa sheep, which is in danger of extinction. They use a vegetable-based curdling agent and pay painstaking attention to every detail of the process.

DSC_0038Mas El Lladré (Les Llosses) presented their cured cow’s cheese, a delicacy for cow’s cheese lovers.

Fromagerie Larramendy, one of the French producers represented at the fair, was a good discovery.

DSC_0200They have a great cured sheep’s cheese… (that I had to buy). Just by looking at the cheese one can see that it has to be good!

DSC_0035Continuing in the French vein, Gaec La Ferm du Bignau, located in Aydius, received the Gold medal for its Tomme de Chèvre (another wonderful cheese that I took home with me).DSC_0033The list could continue several pages, but this is just a sample of what the fair had to offer.

Additionally, some sausages that I tasted were really great, especially the ones produced by “Antiga Casa Jaume” at Bellver de Cerdanya. I hadn’t heard of them previously, but from now on I will certainly follow their future moves.

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Tasting Empordà


I was kindly invited by Devino Catas to give a wine tasting at Celler Brugarol in Palamós (Girona) on 29th September 2013. The reason for that was to introduce some Catalan wines from Empordà to a group of international recognized bloggers who were travelling invited by a governmental office.

_MG_2754 bell-lloc 05

_MG_2759 bell-lloc 04 _MG_2761 bell-lloc 03The venue was great. We were at the entrance of Celler Brugarol with its fantastic architecture, surrounded by vines. The day, despite the forecast was rain, it was sunny and shinning. With twelve wines to taste and two hours of delay, we started the wine tasting as it follows:

White wines

  1. Mar 2011 (Picapoll and Malvasía) by Celler Mas Oller (Torrent)
  2. Amic Clos d’Agon 2012 (Garnacha blanca, Macabeu, Viognier, Marsanne and Roussanne) by Clos d’Agon (Calonge)
  3. Bell-lloc 2011 (Xarel.lo, small grain Muscat and Malvasía) by Celler Brugarol
  4. CTÒNIA 2012 (Garnacha blanca) by Celler Masía Serra (Cantallops)
  5. Clos d’Agon MO 2010 (Roussanne, Viognier and Marsanne) by Clos d’Agon

Red wines

  1. Pur 2011 (Syrah, Garnacha, Cabernet Sauvignon) by Celler Mas Oller
  2. Bell-lloc 2009 (Lledoner, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc and Samsó) by Celler Brugarol
  3. Bell-lloc 2008 (Lledoner, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc and Samsó)
  4. Amic Clos d’Agon 2011 (Garnacha, Cabernet Sauvignon, Merlot and Syrah)
  5. AROA 2008 (Garnacha and Marselan) by Celler Masía Serra
  6. Clos d’Agon MO 2008 (Cabernet Franc, Syrah, Cabernet Sauvignon, Petit Verdot and Merlot)

Sweet wine

  1. INO (Garnacha roja –a grape variety different of the Garnacha tinta) by Celler Masía Serra.IMG_5613 bell-lloc 02Personally, the wines I liked the most were:
  • Bell-lloc 2011: it reminds me the wines taken directly from the butt with a Sherry dipper, tasted with my friend Manel in Montilla last spring. Flavorsome and thick.
  • Bell-lloc 2008: strange flavor. It needs to be decanted, where it improves a lot. Deep and smooth.
  • Aroa 2008: strong personality marked for the Empordà traditional grape variety.
  • Clos d’Agon MO 2008: delicate and thin.
  • INO: great personality in a sweet wine made of a blending of the vintages 94, 97, 00, 03, 06 and 2008 plus a 5% of the mother barrel dated 1860.

_MG_2745 bell-lloc 01Regardless my personal opinion, it is good to state the differences of style among the ancient wines made in this area and the ones that are produced nowadays.

Lledoner (Garnacha) and Samsó (Cariñena) were the main traditional red grape varieties. Garnacha blanca and Macabeu (Viura) were the white ones. The majority of grape varieties authorized by the D.O. Empordà (funded in 2006), and some experimental ones were not allowed thirty years before, when the production was ruled by the Regulatory Council of D.O. Ampurdán-Costa Brava (1975). That is, some cellars have continued the production with the traditional grape varieties while others have started to experiment with foreign grape varieties, mixing them with the traditional ones or just using them in their own way. This will bring in the coming future a complex and rich panorama. Some of the new grape varieties and blending will be successful and they will become traditional, while others will disappear. In any case, D.O. Empordà hardly will get worldwide recognition with an area under vine near to 2.000 hectares and a total yield near to 80.000 hectolitres unless they manage to develop a deep understanding of their soils, climate and grape varieties, and be able to project a consistent image. Meanwhile, some wineries will stand on their own right.

_MG_2726 bell-lloc 06Keeping these technical issues aside, I enjoyed the day a lot. Celler Brugarol is sited at the Finca Bell-lloc, a cosy rural hotel run for nice people. They work organic. Meat, cheese, honey, sausages, jam, vegetables… are made by them! I enjoyed a lovely food with my friend and sommelier Carlos Córdoba, among other people. Everything was very tasty and very simple. Just great.

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The new Macallan


I recently had the chance to be at the presentation of the new The Macallan line at the Petit Celler headquarters in Barcelona. Referring to the origins of the distillery, The Macallan 1824 Series replaces the previous one, called Fine Oak, which was based on years spent ageing._MG_2774 macallan 01Spain has been the last European country for this product launch. From now on, the stocks of the old denominations of 10, 12, 18, 25 and 30 years whiskies will decrease while the new products, named Amber, Sienna and Ruby will take their place.

Which are the key features of this new line? First of all, they have abandoned the ageing system, allowing more flexibility to produce a single malt focussed on the style, not the age. “A style established by colour”, as Macallan’s brand ambassador says. Secondly, they are matured in dry Oloroso Sherry oak butts (“butt” is the name given to the sherry casks), giving a distinctive character to the whiskies as a whole, although the three of them are quite different among themselves. It is also necessary to state that they use mainly Galician oak (the American oak represents a only small portion).

  • Amber: It is flowery, with hints of white flower, pear, strawberry and chocolate. Very mild and well balanced, it has a spicy finish with an aftertaste of raisins. It is the single malt best suited for cocktails, but certainly well worth drinking on its own as well.
  • Sienna: A “quiet” single malt. Stands up extremely well by itself. The flavor is sherry-like, with hints of vanilla. It is thin on the palate, with a spicy finish and an aftertaste of candy. It is the whisky that I would choose if I were looking for a “15 year old Scotch single malt”.
  • Ruby: Low intensity aroma, calling to mind the Spanish brandy “Gran Reserva”. On the palate it has a thin attack, with spicy notes and a pungent and sherry-like aftertaste. It seems designed to cater to “old fashioned” palates (like mine, which is accustomed to drinking brandies).

_MG_2777 macallan 03In short, Macallan has reduced the range of product but kept a high standard. This movement will surely simplify the marketing and logistics, but I wonder if the end consumer will benefit. They have bet on color-based scale, and we will have to wait to see the consumer reaction. In any case, it is a step forward in dispelling the myth that age equals quality, so from now on the consumer will have to focus more on style than years in the cask.

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Visiting Sanlúcar de Barrameda. Sherry at a glance


May 2013,

Have you ever gone to a place where you feel like at home? I have, and in my case this is the province of Cádiz.

SLB paisaje 01 sw The mere thought of its landscapes, festivals, wines, food brings memories rushing back… Images of friends, a glass of sherry, a fresh-caught tuna, a quiet sunset… the aromas of the orange blossom, sherry butts and fried fish… the sounds of an informal flamenco party in a tiny bar, the wind of El Puerto, horses galloping…

JerezMay12248These memories of a breathtaking land, full of life, tradition and treasures, will accompany me until the end of my days… Meanwhile, I will continue adding new experiences to trove.

One of the crown jewels of the D.O. Jerez-Xérès-Sherry is the city of Sanlúcar de Barrameda. Renowned by its trade with the Americas between the 15th and 17th centuries, Sanlúcar is a lively city where you can stay several days without fear of getting bored (or thirsty). I use to go there every year to learn something new. Arriving by car or bus you are greeted by banners advertising traditional sherry brands like La Guita, La Gitana, San León, La Goya or Solear. IMG_3489The very stones of the city speak to its long history and the sky is the witness. Once you manage to park your car, your mandatory first stop should be to sit in a terrace and ask for some prawns, “ortiguillas” (snackelocks anemone, a local delicacy) and a half bottle of sherry.

Sitting at the mouth of Guadalquivir River and facing the Natural Park of Doñana, Sanlúcar has a special climate that gives its wines a particular finesse. In fact, “manzanilla” refers to a fino made exclusivily in Sanlúcar. Its name comes from the aroma that these finos share, slightly different of the ones produced in Jerez or Puerto de Santa María. But Sanlúcar produces much more than just manzanilla. Here you can find full range of sherry and you can enjoy treasures such as Quo Vadis, a wonderful amontillado.

JerezMay12020I love just strolling in the downtown, but there is a place I return to on every visit, “Taberna der Guerrita”. This is a local bar, owned by local people, serving local tapas and wines. Very few of the costumers are tourists, despite the obvious charms of the Taberna -its walls lined with old photos, bottles of sherry and poster from a bygone time-. Few people realize that behind the bar there is a “Sacristía”, a corner store run by Armando Guerra, a passionate man devoted to promoting of sherry. One only need glance at the fully stocked shelves to realize that this small space houses an impressive collection of sherry. Perhaps, the best selection I have seen anywhere. SLB Er Guerrita 01 swArmando organizes regular wine tastings inviting great professionals to lead them. It is a pity Sanlúcar is so far away from Barcelona. If were not, it would be my natural destination. The last time I visited, Armando gave me a book, edited in New York last year, that I recommend to every English speaking person interested in these wines: Sherry, Manzanilla & Montilla by Peter Liem and Jesús Barquín.

IMG_3126It was a true pleasure to stroll the streets of Sanlúcar with the book in my pocket and some sherry and sparkling water in my stomach. With such amazing wines right at hand you have to remind yourself to keep drinking water throughout the day if you don’t want to end up paying the piper!

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Tasting Clos Mogador DOC Priorat at Moritz


16th September 2013

Spanish wines, no newcomer to the international scene, have been coveted by wine connoisseurs for over two thousand years. Nowadays, this trend continues, despite short term variations in the marketplace of consumer preference.

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Among the elite group of wineries that produce an excellent product and the vintners that make it possible, René Barbier, owner of Clos Mogador, stands out. Located in Gratallops, a small village in Priorat under the umbrella of the DOQ Priorat (Qualified Denomination of Origin), René is devoted to achieving, in his own words, a “great wine”. Upon tasting them, it remains open to discussion as to whether his wines are -as he says- very good or great, but it is unquestionable that they enjoy a high standard of quality. To understand why they are so sought after one has to know what “terroir” means, a concept well developed and understood in France but underappreciated in Spain. It is not only the specific soil or geographical coordinates that give character to a wine, but the vintner’s treatment of the vines and the wine-making process. To truly understand this triangle – and its intended product – is to understand the personal commitment, the costs, and the time involved.

For me, this is one of René’s most salient qualities. He is committed to his wines regardless of fleeting trends, and keeps working hard, with humility and patience, following his own path to achieve what he is seeking.

I have had the chance to follow his output for a number of years and I would say that his wines (two red wines, Clos MogadorManyetes; and a white one, Nelin) improve greatly with age. Keep your bottles for a few years and you will have no cause to complain! Another important thing: if possible, decant the wine several hours before drinking it. These wines are like me when I first wake up, i.e. they need some time before they start showing their true character!

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I’ve enjoyed several bottles within the last months. An opulent and deep Manyetes 2004 brought me directly to seventh heaven. I also tried a delicate food pairing: steak Tartar with a Nelin 2007, a full bodied, smooth wine with a lot of character. Few days ago, at Moritz headquarters in Barcelona, we tasted Clos Mogador 2010, Manyetes 2010 and Nelin 2010. The three of them were excellent and ready to drink, though they are just as ready to be cellared for a few years as well. We ended with a great spirit called La quinta essència dels llops. It is very, very delicate, with a full range of floral and fruity aromas.

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Visiting Orto Vins


7th September 2013,

Foto0159This small cellar started its activity in 2008. They have a motto: quality. Its name, Orto Vins, comes from a Greek word meaning “right”, “straightforward”, “correct”. It also refers to the sunrise or sun up is the instant at which the upper edge of the Sun appears over the eastern horizon in the morning. In any case, both meanings are linked with quality. Their wines are looking forward uniqueness and terroir. Their parcels are scattered in the area of the DO Montsant.

IMG_4529They are small and well balanced with nature. Joan Asens, J.M. Beltran, Jordi Beltran and J.M. Jové are the four wine makers responsible of this project. They care a lot of their vines and wines and the result is very, very good stuff.

IMG_4559They produce a young red wine Orto (Cariñena, Garnacha, Cabernet sauvignon and Tempranillo), Les Comes d’Orto (Tempranillo, Carignen and Grenache); an oak free white wine Blanc d’Orto (white Grenache); and a serie of red wines called singularidades de Orto, which are single varietal wines coming from singular parcels, that transmit an intense personality: Palell (“Garnacha peluda”), Les Pujoles (Tempranillo), Les Tallades de Cal Nicolau (black Picapoll) and La Carrerada (Cariñena).Besides these wines, they produce in tiny quantities some delicious sweet wines called Dolç d’Orto, made of white Garnacha  and “Garnacha peluda” grapes) and Dolç d’Orto Negre, made of Garnacha y “Garnacha peluda”. Personally, I enjoyed the most the Dolç d’Orto and Palell. Once you have visited a cellar like this and talked with a passionate master as Joan  Asens one can grasp which will be the future of the high quality wines. We will have  to follow them in the coming years.

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Visiting Oporto


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Nov 2012,

To visit Oporto is to move slowly to the past. Laid down, quiet and with tens of treasures scattered here and there, Oporto brings us the opportunity to “touch” in first person the history of a country, a city and a wonderful product, that is Port.

IMG_0052Besides the new city, lively and busy as any other western city in the world, it survives the old town, with small shops aligned with abandoned buildings. Treasures do not show up at first sight, and the visitor needs to pace himself and follow the rhythm of downtown in order to be able to see, evoke and experience why Oporto is infamous. Once you get the right speed, events flow as the Douro River does, allowing you to enjoy a nice city, great gastronomy and astonishing wines.

A walk through Vilanova da Gaia is a must. Not only to visit the historical cellars and taste impressive wines, but to see in perspective how Oporto looks like, as it is in the opposite side of the river. Streets are narrow and the steep invites you to make a healthy exercise. In return, you have the chance of visiting historical companies, as Burmester, Niepoort, Fonseca, Dow’s, Taylor’s, Graham’s and Churchill’s, just to name some of them, where it is possible to taste a lot of stuff as well.

As you may know, Port is a fortified wine. What does this mean? It has more alcohol that the one that it will get in a normal fermentation. Port wines, in plural as there are different typologies, are made stopping the fermentation for the addition of alcohol. This action translates into a wine with higher alcohol degree, and higher contents of primary aroma and sugar. Depending on when the alcohol is added, the resulting wine will come under one of these two paragraphs: ruby or tawny. The first one is dark, rich in sugar and fragrant, and it will need time to polish in bottle in order to give the best of it. The second type, tawny, is a wine that it will be kept for years in butts, to give the typical taste and colour of a wine aged in wood, but with a finesse that is only possible in few places. There are different styles of Port, being the most important: vintage, LBV (late bottled vintage), crusted (quite rare), Colheita, Tawny 10, Tawny 20, Tawny 30 and Tawny 40 and white Port.IMG_0129

I ate a memorable meal at the Taylor’s restaurant. Sited quite high in the hillside of Douro River, it renders wonderful views of Oporto. The food is great, the service impeccable and the wines astonishing.

IMG_0058What is really funny is to find a specific wine from a specific cellar. It takes time, and forces you to visit small shops where you can get enological jewels. And do not give up! For instance, it will be hard to find a bottle of Martinez or Smith & Woodhouse, two good brands that are better known outside Portugal rather than in Oporto.

IMG_0037I needed five days in Oporto just to get familiarized with the city. But I will need a full life to continue learning about this wonderful wines.

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Visiting Lustau


May 2012,

I had the chance to have an excellent wine tasting of lots of references commercialized by Lustau while I was following a sherry-food pairing course in Jerez. Juan Mateos de Arizón, sales manager for enotourism, kindly guided me in the wine tasting. If I were to describe Lustau in a single word, this would be “excellent”.

JerezMay12251The company started its activities in 1896. After several updates, Luis Caballero -owner of the Grupo Caballero- took control of it in 1990. It is a company well known in Spain and in the international markets as well. The consistence of the firm is really good, and not a single brand disappoints.

One can realize of the personality of these wines from the driest to the sweetest one, from the “simplest” categories to the top ones. La Ina, Escuadrilla, Almacenista Manzanilla amontillada Manuel Cuevas Jurado, Almacenista Oloroso “pata de gallina”, Amontillado VORS, Palo cortado VORS, Oloroso VORS and VOS PX Murillo are among them.

The Almacenista and VORS collections are impressive, and created to satisfy a wide range of educated palates. About the brandies: smooth, tasty and well balanced, with great finesse. And we could add the same about the vinegars, well worth to put them in a salad, gazpacho or any plate asking for deep and lasting flavour.

JerezMay12258By the way, for those not introduced in the sherry terminology, VORS refers to Vinum Optimum Rare Signatum or Very Old Rare Sherry; while VOS means Very Old Sherry or Vinum Optimum Signatum. VORS has an average of 30 years old, while VOS has 20 years old.

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Visit to Gutiérrez Colosía in Puerto de Santa María


May 2013,

IMG_3106Any wine connoisseur is -in one level or another- fun of sherry. And once we start talking about quality and family run cellars, we have to talk about Gutiérrez Colosía, sited at Puerto de Santa María. This firm dates back from 1838. They started as almacenista (a sort of company working between the wine maker and the final buyer, that takes care about the wine for years, selling it later to some shippers who are in touch with whole sellers and final costumers). This changed in 1997, when the company was taken by Juan Carlos Gutiérrez and started to sell the wines directly to the final costumers. Supported by his wife Carmen and two daughters, who take care of the distribution and promotional channels, has managed to place his wines in the top among the sherry.

They work a wide variety of references. The “Colosía” line includes the majority of brands, while the “Colosía Solera familiar” works with very old sherry only; other brands are commercialized by them, as “Sangre y Trabajadero” (trabajadero refers to the place where the butts where manipulated just in front of the river).

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They also produce an excellent brandy, branded as “Juan Sebastián el Cano”, not well know but really good. It is deep, soft as silk and it has a great body.

We could say the same about vinegar. “Dime de dónde vienes y te diré quién eres” is a fixed Spanish expression that could be translated as: tell me from where you come from and I will tell you who you are. In terms of vinegar, one can assure that those wines produced by Juan Carlos Gutiérrez will render an excellent vinegar as well.

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Last but not least: it is necessary to state the geographical placement of the cellar. They are just besides the Guadalete River, and very close to the sea. These unique characteristics make their wines to grow in their own way, bring them an especial flavor and allowing some miracles, i.e., it invalidates the said that all sherry wines need to be fortified. I have had the opportunity to taste some non fortified finos with 15º G.L. where the yeast was very lively!

Well worth a visit, I recommend it to any person willing to have a great experience.

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