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Hace unos días probé los vinos de AT Roca durante la presentación que tuvo lugar en la Fábrica Moritz, en Barcelona. Agustí Torelló Sibill y su hijo -el enólogo Agustí Torelló Roca- presentaron sus vinos (dos espumosos, dos blancos y uno tinto). Este artículo podría ser una descripción de las virtudes o defectos de los vinos, pero pretendo ir algo más lejos. Hoy hablaremos un poco de los vinos espumosos.

Como seguramente sabes, España categoriza los vinos según una escala supuestamente focalizada en la calidad. La clasificación Denominación de Origen está prácticamente en lo alto de la pirámide. La DO Cava está en este nivel. Sin embargo, se diferencia del resto de DOs españolas en una peculiaridad referida al ámbito geográfico. La historia se remonta a un pasado en el que se llamaba champán al vino espumoso elaborado según el méthode champanoise. Llegó el día en que Francia reclamó que el término champange o similares fuera exclusivo de la zona de la cual había nacido el método de elaboración, es decir, la Champagne. Como resultado de los acontecimientos, España tuvo que buscar un nuevo vocablo para designar los vinos espumosos elaborados con el méthode champanoise, y este no fue otro que «cava». Se fundó un Consejo Regulador en 1972 que reguló el uso del término naciente y las prácticas vitivinícolas permitidas. Pero al poco surgieron problemas, pues varias zonas geográficas distintas estaban utilizando el término. El asunto acabó en los juzgados, y finalmente el juez dictaminó que aquellos municipios que tradicionalmente habían elaborado vinos espumosos siguiendo el méthode champanoise tenían derecho a seguir utilizando el término «cava» en sus etiquetas.  Como resultado de esta sentencia quedó estipulado que 159 municipios, englobados en 10 provincias esparcidas por toda la Península ostentaban este derecho. Este es el origen de la controversia actual, dado que el concepto mismo de Denominación de Origen (la AOC Appellation d’0rigene contrôlée en Francia…) se refiere al territorio, el área en la cual se produce un producto. Y este no es el caso del cava. Una bodega puede estar en un municipio, pero comprar uva del resto de municipios amparados por la denominación Cava, aunque estén en la otra punta de España. Esto no deja de ocasionar conflictos, dado que algunos elaboradores -entre los que se encuentra Agustí Torelló Sibill- consideran que el carácter de un vino está indisolublemente asociado al territorio, al terroir que dirían en Francia. Ello obliga a determinadas prácticas vinícolas y descarta el uso de uva de otras zonas. El conflicto está servido, pues el Consejo Regulador del Cava permite comprar uva de otras zonas amparadas por la legislación, lo cual entra en contradicción con el criterio de terroir.  Por ello algunas bodegas han abandonado la DO Cava y han empezado a etiquetar sus productos como VECPRD (vino espumoso de calidad producido en una región determinada), que no es sino la respuesta de la Unión Europea para poder clasificar productos con un denominador común.

¡Uf, y este no es el final de la historia! Agustí Torelló Sibill defiende la idea de la creación de la DO Cava Penedès (la normativa actual no lo permite) que representaría más o menos el 95% de toda la producción de lo que hoy se denomina cava. Es de suponer que el Consejo Regulador no puede estar muy contento con estas ideas y ceder el uso del término «cava», como tampoco otros municipios que quieran seguir bajo el paraguas de la Denominación de Origen, y parece improbable que la DO Penedès ceda su nombre para designar un vino espumoso. Tendremos que esperar algún tiempo para ver cómo se desarrolla el asunto. España ha sido cultural, política y socialmente reaccionaria desde tiempo inmemorial, por lo que puede pasar cualquier cosa.

Volvamos ahora al presente y hagamos un breve repaso a los vinos de AT Roca.

Empezamos por catar un espumoso, el AT Roca brut reserva 2012, (Macabeu, Xarel.lo, Parellada) que me gustó bastante (fresco, con buena acidez y un carbónico muy elegante). Luego tomamos el AT Roca rosé reserva 2012 (Macabeu, Monastrell; un «piel de cebolla» de burbuja pequeña y suave en paladar). El tercero fue el Floral 2013 (Malvasia de Sitges, Macabeu, Moscatell d’Alexandria; de medio cuerpo, con un retrogusto mineral y muy interesante para maridar).  Cuarto: el AT Roca Xarel.lo 2013 (cuerpo medio, sedoso y con final mineral). Por último, el Sileo 2013, un vino tinto producido en la DO Montsant a base de garnacha y samsó (cariñena); con notas de café y toffee en nariz, y suave en boca, con notas de frutos rojos, con un retronasal ligeramente amargo. Por cierto, Sileo quiere decir «empezar de nuevo» en latín.

Buenos vinos elaborados por una nueva bodega dirigida con mimo por un experimentado equipo formado por padre e hijo. Estoy seguro que continuarán y progresarán en la senda de la calidad, y que conseguirán el reconocimiento que se merecen en los próximos años.